Своими руками — Как сделать самому

Гибкая черепица может прослужить более века, если соблюдать правила её монтажа. И правила эти достаточно просты, чтобы следовать им даже дилетанту от строительства.

Изобретение гибкой черепицы приписывают переселенцам из Европы в США. Скучая по ярким черепичным крышам, они придумали красить пропитанные битумом куски картона в разные цвета.

За более чем 100 лет технология изготовления такого покрытия заметно продвинулась: вместо картона используют неподдающийся гниению и коррозии стеклохолст, битум применяют улучшенный, а сверху материал покрывают, как каменным щитом, яркой базальтовой крошкой.

Возможность сделать кровлю яркой и особенной с помощью гибкой черепицы всё чаще привлекает и россиян.

Такое покрытие не только эстетично, но и одно из самых надёжных и долговечных. Некоторые отечественные производители дают гарантию на многослойную гибкую черепицу более 60 лет. Специалисты утверждают, что она может прослужить и более века. Для этого надо просто соблюдать правила монтажа и ознакомиться с некоторыми особенностями её укладки.

НА СТАДИИ МОНТАЖА СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ НАДО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ НАЛИЧИЕ ЗАЗОРА 3-5 ММ МЕЖДУ ПЛИТАМИ СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ КРОВЛИ.

монтаж кровли

Кровельные работы нужны при строительстве любого дома ручной рубки, но не всегда даже опытный кровельщик может правильно уложить все типы кровельного покрытия. Это связано с тем, что каждое изделие имеет свои технологические особенности.

Есть несколько грубых ошибок монтажа разных типов кровельного покрытия, которые могут оказаться фатальными для долговечности и надежности покрытия и самой кровли.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Нет контроля над длиной и шириной рядов при монтаже пазовых черепиц

Пазовые детали монтируют с помощью замков-пазов, присутствующих на каждом элементе. Отдельные черепицы можно смещать в процессе монтажа в обоих направлениях.

Чтобы определиться с тем, как будут располагаться ряды черепиц, на ровной площадке раскладывают два вертикальных и два горизонтальных ряда, измеряют их длину и ширину при минимальном и максимальном смещениях, которые допускают «замки».

Эту рекомендацию часто игнорируют, чтобы сэкономить время, но расход материала на одинаковую площадь кровли дома ручной рубки при разном смещении отличается. Предварительная раскладка позволит уменьшить расходы материала, сократить его обрезку.

Иногда мастера закрывают зазоры между элементами подходящей по цвету лентой. Это происходит в случаях, когда расчет шага укладки и количество материала был неверным, а с помощью ленты мастера пытаются скрыть брак при монтаже.

Произвольное увеличение шага обрешетки под керамическую и цементно-песчаную черепицу

Необходимость в увеличении шага между элементами обрешетки возникает в случае экономии кровельного материала и сокращении времени монтажа. Уложенная на такой обрешетке черепица выглядит как обычно, но герметичность покрытия нарушена, что приводит к протечке крыши.

При неправильной технологии укладки покрытие не выдерживает большие ветровые нагрузки, отдельные элементы могут оторваться при сильных порывах ветра. Поэтому необходимо точно придерживаться рекомендованных производителем правил.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Вкручивание саморезов в верхний «гребень» материала

Это характерная ошибка кровельщиков, которые работали с шифером, который действительно крепится таким образом. Металлочерепица фиксируется в точках, расположенных в нижнем «гребне», там, где лист плотно прилегает к обрешетке. Неправильный монтаж приводит к «парусности» покрытия.

Применение неправильных крепежных элементов при работе

Саморезы для листов металлочерепицы должны иметь уплотнительные шайбы. Стоят такие метизы дороже обычных, но фиксация стандартными саморезами приводит к протеканию покрытия в местах фиксации.

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Неровный и жесткий настил под битумную черепицу

Мягкая черепица – это гибкий материал, но, несмотря на это, здесь необходим идеально ровный настил, который станет гарантией надежности мягкой кровли.

Для настила чаще всего используют нестроганную обрезную доску толщиной от 1,9 до 2,5 см. Ширина доски может быть от 12 до 32 см. Важно то, что применяя пиломатериал большой ширины, невозможно сделать ровный настил, так как все деревянные материалы деформируются от негативных атмосферных воздействий. Поэтому идеальной шириной доски считается 15 см.

Лучшими, но и более дорогостоящими материалами для настила под мягкую черепицу, являются влагостойкая фанера (толщиной от 9 мм) и шпунтованные пиломатериалы с замком «паз-гребень». С помощью этих пиломатериалов можно добиться идеально ровной поверхности.

Не использование при монтаже битумной черепицы подкладочного рубероида

Применение рубероида увеличивает стоимость кровли. Поэтому кровельщики могут отказаться от его использования, идя навстречу желанию домовладельца сэкономить.

Но по технологии для кровель с уклоном меньше 22° рубероид необходим, так как он будет препятствовать воде, которая остается на крыше, попадать в подкровельное пространство. А в местах, которые примыкают к ендовам, прокладку из рубероида нужно делать всегда, вне зависимости от уклона ската.

Использование неправильного крепежа

Использование крепежных элементов при работе с битумной черепицей необходимо, несмотря на то, что такое покрытие фиксируется путем самовулканизации.

Для мягкой черепицы, которая будет использоваться на крыше дома ручной рубки, рекомендуется приобретать оцинкованные гвозди или скобы из нержавеющей стали.

Располагают метизы вдоль элементов над линией перфорации (над «лепестками»).

Скобы или гвозди должны плотно прилегать к покрытию, но не продавливать его. Если крепежный элемент сильно вдавлен, он может стать причиной растрескивания черепицы.

Неправильно уложен первый ряд битумной черепицы

Удивительно, как часто я обнаруживаю течи из-за того, что стыки пластин в стартовом и первом рядах совпадают. Такое расположение непременно даёт протечку по нижнему краю ската и приводит к загниванию концов стропил и других элементов конструкции.

Если конструкция не повреждена, то ремонт в этой ситуации прост: нужно выдернуть несколько гвоздей и просунуть между пластинами кровли стартового и первого рядов металлические вставки, прикрывая незащищённые стыки. Эти пластинки можно закрепить гвоздями или же каплями герметика.

Безусловно, если настил повреждён, то сначала придётся удалить несколько рядов кровельных пластин, заменить повреждённые деревянные детали, уложить водонепроницаемое мембранное покрытие и только после этого восстанавливать кровельные ряды.

Установка первого ряда пластин битумной черепицы

Отсутствие пароизоляции

Пароизоляция – важнейший элемент кровельного «пирога». Основное назначение состоит в изоляции утеплителя от конденсата, который образуется при поступлении теплого влажного воздуха из помещения. С установки пароизоляции обычно начинается весь монтаж кровельной системы, зачастую некоторые пользователи пытаются сэкономить на этом слое.

Предварительная изоляция кровельного «пирога» для укладки гибкой кровли – обязательная процедура для домов с отапливаемым чердаком.и

Под понятием кровельного «пирога» обычно понимают совокупность всех слоев, которые закладываются в крышу. Из-за большого количества слоев появилась эта аналогия с кондитерским изделием.

Пароизоляционный материал крепится с внутренней стороны чердачного помещения к стропильной системе с помощью степлера. С внутренней стороны прибивается обрешетка из брусков, которая обеспечивает дополнительную фиксацию. Последовательно несколько листов пароизоляции крепятся с нахлестом и соединяются с помощью скотча. Важно, чтобы пароизоляционный слой не имел щелей или отверстий, так как от его герметичности зависит будет ли влага из помещения попадать в кровельный «пирог» или нет.

4. Непродуманная конструкция крыши

Причинами протечек нередко становятся недостатки конструкции крыши, которые возникают, как правило, на этапе проектирования. К ошибкам проекта следует отнести неправильное размещение водосточных желобов или ендов, направляющих воду на стены, неудачное расположение слуховых окон, неграмотный выбор места для дымохода, который препятствует стоку воды, и излишне замысловатые очертания крыши.

Непродуманная конструкция крыши

Исправить такие изъяны проекта практически невозможно, поскольку дом уже построен, но обратить пристальное внимание на зоны, где из-за этого вероятны протечки, следует обязательно.

Возможна ли укладка гибкой черепицы своими руками?

Гибкая черепица, как правило, изготавливается из стеклохолста, на который с двух сторон наносится слой битумного материала. С лицевой стороны гибкая черепица покрывается минеральными материалами, такими как базальтовая посыпка, которые защищают черепицу от механических и атмосферных воздействий, а также создают красивый внешний вид. С внутренней стороны листов гибкой черепицы находится самоклеящийся слой для облегчения укладки, преодоления ветровых нагрузок и увеличения герметичности.

Основной сложностью, с которой придется столкнуться при монтаже новой гибкой черепицы — это подготовка сплошного основания и обустройство правильной вентиляции. Основание под черепицу должно быть идеально ровным и иметь высокую жесткость. Для этого на стропилах делается обрешетка с шагом от 30 до 120 см, сверху на обрешетку укладывается материал основания на ваш выбор — это может быть и влагостойкая фанера ФСФ, и панели ОСП-3, и обрезные доски. Следует помнить, что чем больше шаг обрешетки, тем толще должно быть основание. После основание выстилается подкладочным материалом, для дополнительной гидроизоляции.

Весь этот процесс достаточно трудоемок и требует определенных навыков и знаний. Нужно не только точно рассчитать угол наклона скатов крыши, шаг обрешетки, но и банально уметь пользоваться необходимыми инструментами. Для того чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно осуществить монтаж гибкой черепицы, предлагаем пройти очень простой тест. Для этого нужно ответить всего на 2 вопроса:

Как правильно обустроить основание под черепицу?
Как рассчитать необходимое количество материалов, включая водосточную систему?

Если один из этих вопросов вызывает затруднения, то советуем вам обратиться к профессионалам или, как вариант для приобретения необходимого опыта, начать с малого — поменять кровлю на небольшом садовом домике или бане.

Читать еще: Как стелить линолеум в квартире: инструкция и важные нюансы

Какое оборудование и материалы потребуются

Если же обустройство основания под гибкую черепицу не вызывает никаких вопросов, а желание сделать самостоятельно крышу своего дома не проходит, рассмотрим список оборудования необходимого именно для монтажа черепицы, предположив, что идеальное основание готово. Итак, нам понадобится:

молоток;
ножницы по металлу;
мастерок для нанесения мастики;
кровельный нож;
строительный фен (при низких температурах монтажа).

Теперь, когда мы определились с оборудованием, давайте проверим список необходимого материала:

гибкая и коньково-карнизная черепица;
подкладочный материал;
герметик и специальная битумная мастика;
проходные элементы;
элементы для укрепления карнизов и торцевой части крыши;
необходимые элементы вентиляции;
материалы для обустройства водосливной системы;
кровельные гвозди с широкой шляпкой.

Как видно из списка необходимых нам материалов и оборудования, основные затраты лягут на изготовление ровного и прочного основания для нашей черепицы. Сама же гибкая черепица стоит от 200 рублей за квадратный метр, хотя нужно учитывать тот факт, что в зависимости от региона цены меняются, да и бренд также влияет на стоимость продукции.

В какое время года лучше проводить монтаж

При монтаже гибкой черепицы следует учитывать температурный режим укладки. Лучше всего производить эти работы в теплое время года, потому что температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию. Допускается монтаж и при более низкой температуре, но в этом случае кровельные материалы необходимо выдержать в течение суток перед укладкой при комнатной температуре. Кроме того, непосредственно во время монтажа необходимо обязательно прогревать клейкое основание черепицы строительным феном в местах прилегания к крыше. Возможно так же устройство на крыше своеобразной теплицы для поддержания необходимой температуры при помощи тепловых пушек, но этот способ довольно дорог.

Сколько времени займут работы

Процесс монтажа может занимать от 2-х до 40 дней. Если у вас простая двускатная крыша с готовой стропильной системой — вы самостоятельно можете выполнить монтаж гибкой черепицы за два-три дня. Если предполагается большой объем работ, необходимо возводить кровлю с нуля — тут не обойтись без бригады опытных кровельщиков и достаточно большого количества времени.

Стоимость укладки гибкой черепицы профессиональными монтажниками

Основным фактором, влияющим на стоимость монтажа гибкой черепицы профессиональными кровельщиками, является уровень сложности работ и наличие индивидуальных требований заказчика. Учитывая комплекс необходимых работ, стоимость под ключ может составлять от 1000–1200 рублей за метр. В стоимость может входить монтаж стропильной системы, обрешетки, утепление и пароизоляция, укладка подкладочного ковра и монтаж гибкой черепицы.

Какие сложности подстерегают на этапе монтажных работ

Перечислим типовые ошибки, совершаемые при самостоятельном монтаже гибкой кровли:

Укладка черепицы на кровле с уклоном меньше необходимого — допустимые углы наклона скатов от 10 до 90 градусов.
Плохое крепление основания — в этом случае кровельные гвозди могут со временем выдавливаться из дерева и повреждать кровлю. Если основание смонтировано без зазоров между досками или листами фанеры, то в сырую погоду материал может разбухнуть, что приведет к повреждению гидроизоляции и ухудшению внешнего вида кровли.
Неправильно уложенный первый ряд черепицы ведет к протечкам нижнего края ската и может привести к загниванию стропил.
Небрежное крепление пластин кровли может привести к затеканию воды под них.
Ошибки при устройстве примыканий кровли к печным трубам, вентиляции или мансардным окнам могут привести к повреждениям элементов кровли и протечкам.

Технология монтажа гибкой черепицы

Благодаря широкому распространению и популярности гибкой черепицы, технология ее монтажа хорошо изучена. Приведем основные и самые важные моменты, касающиеся монтажа гибкой черепицы:

Устройство основания — технология укладки гибкой черепицы предусматривает устройство ровного и гладкого основания. Как правило, поверх стандартной кровельной обрешетки настилается ОСП-3 или влагостойкая фанера ФСФ. Основание должно быть прочным, сухим, иметь хорошую вентиляцию. При настиле обрешетки следует помнить о зазорах в 2-3 мм между листами ОСП-3 или фанеры для компенсации расширения древесины в процессе температурно-влажностных деформаций.
Настил подкладочного ковра — подкладочный ковер при любом уклоне кровли монтируют по всей ее площади, настилается он снизу вверх параллельно карнизу. Полосы укладываются внахлест не меньше 10 см, с обязательной герметизацией нахлестов мастикой.
Монтаж карниза и доборов — свесы кровли усиливают металлическими карнизными планками, это позволяет защитить кровлю от внешних воздействий. Планки прикрепляют к краю сплошного основания кровельными гвоздями, которые забивают в шахматном порядке на расстоянии 12–15 см друг от друга.
Укладка мягкой черепицы — перед укладкой следует произвести разметку крыши, она поможет выравнивать листы гибкой черепицы по вертикали и горизонтали. Особенно актуально в случае неправильной геометрии ската и при наличии врезанных в кровлю конструкций. Самый первый ряд черепицы укладывается с центра, с середины ската двигаясь к краям. При укладке плитки следует помнить, что она нуждается в дополнительном креплении. Черепица крепится гвоздями, которые забиваются при укладке двух соседних рядов, скрепляя их между собой. Для обустройства конька крыши используется специальная гибкая черепица — коньковая. Каждый отдельный элемент такой черепицы имеет перфорацию, которая условно делит его на три части. Укладывается коньковая черепица внахлест примерно в 3–5 сантиметров.
Формирование примыканий — при монтаже черепицы вблизи дымовых труб или других проходок в местах соединения трубы с кровлей по периметру необходимо установить треугольную рейку. Гибкая черепица заводится на вертикальную поверхность и приклеивается. По периметру труба оклеивается ендовным ковром при помощи сплошного слоя мастики, закрепляется планкой примыкания и герметизируется таким образом, чтобы она закрывалась сверху не менее чем на 30 см. Примыкания к вертикальным стенам выполняются аналогичным образом.

Как видно, монтаж гибкой черепицы — не такое уж сложное дело. Однако мы все же не советуем монтировать ее самостоятельно, если у вас нет опыта в строительно-отделочных работах. Новички нередко допускают ошибки и просчеты, которые дорого обходятся — ведь переделывать работу всегда сложнее и дороже, чем выполнять ее с нуля.

Особенности монтажа гибкой черепицы на примере «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»

Рассказать об особенностях монтажа одной из самых популярных в России марок мягкой черепицы мы попросили Рафаэля Серажетдинова, технического директора направления «Скатная кровля и Холст» корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:

«Черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» — пример оптимального решения. Материал надежен, красив, безопасен и долговечен. Он соответствует международным и отечественным стандартам качества, в том числе вступившему в силу в 2015 г. ГОСТ 32806-2014 «Черепица битумная». Черепица монтируется легко и быстро за счет сопутствующих кровельных элементов: коньковых составляющих; карнизных плиток; карнизных аэраторов; ендов. Многослойная гибкая черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» имеет ряд преимуществ перед однослойным типом:

не требует установки карнизной черепицы (кроме черепицы «Вестерн»), что существенно экономит затраты на кровельный материал;
упрощает процесс монтажа — не требуется придерживаться рисунка при укладке мягкой кровли;
содержит в своем составе больше битума, что увеличивает срок службы черепицы;
делает внешний вид кровли более объемным и эстетически привлекательным».

Страсти по кровле: учимся на чужих ошибках

В этой статье речь пойдет о нарушениях технологии монтажа битумной черепицы и самых распространенных ошибках при укладке кровли этого типа. Несмотря на то, что все рассмотренные объекты — реальны, мы не станем указывать, где и кем были допущены эти промахи. Цель статьи — повышение грамотности заинтересованных в теме читателей, а не дискриминация конкретных подрядчиков. Не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому давайте снисходительно отнесемся к увиденному и позаботимся о том, чтобы подобное нигде не повторилось.

Видимый ковер в ендове

Уже после одного взгляда на фотографию можно описать всю суть проблемы владельца дома: подрядчик некачественно выполнил монтаж рядовой черепицы в ендове. Это привело к протечке через несколько недель. Заказчик потребовал устранить проблему по гарантии — подрядчик уложил по ендове ковер, промазав его мастикой. В данном случае не соблюден принцип скатности. В результате вода, стекающая по скатам в ендову, будет упираться в ковер, затекать под него и там замерзать зимой, отрывая его от черепицы. Данное решение можно допустить только в качестве временного. Оно нарушает основные принципы монтажа гибкой черепицы, эстетику всего здания. Как сказал удивительный архитектор Александр Бородин: «Кровля — это один из главных элементов фасада». И относиться к ней нужно соответствующе.

Видимые гвозди в примыкании

Вот еще один пример ремонта в стиле «хай так». Опять «специалист» приклеивает ковер в виде заплатки и дополнительно забивает его гвоздями. Самое обидное в этом примере то, что подобное решение не протечет сразу во время первого дождя. Скорее всего, оно проявит себя через некоторое время. У кого-то такое примыкание прослужит 2–3 месяца, а у кого-то — и пару лет. А потом уже не поймаешь за руку таких «профессионалов». Например, они могут каждый год менять номера рабочих телефонов.

Кстати, о переделках и гарантии. Производители материала дают значительные гарантии на качество и долговечность всей системы, но только в случае выполнения всех рекомендаций по монтажу и уходу за кровлей, грамотной установке всех элементов. Такие гарантии могут исчисляться десятками лет. А подрядные организации, выполнявшие монтаж, обязаны давать гарантию на свою работу лишь сроком на 5 лет. Отсюда получается казусная ситуация: специалист компании-производителя, который в случае рекламации будет обследовать вашу кровлю через 10 лет после ее устройства, обнаружит множество дефектов. И, если все они будут следствием нарушения технологии монтажа, это будет являться основанием для производителя отказаться от выполнения гарантийных обязательств. В результате — некому предъявлять претензию, поскольку изначально работы не были должным образом проконтролированы.

Читать еще: Железобетонные сваи для фундамента

Кроме того, хозяин должен обследовать готовую кровлю по крайней мере 2 раза в год: осенью (на предмет готовности кровли к зиме) и весной (с целью выяснить, как она «перезимовала»). Такое обследование поможет найти проблему до момента наступления серьезных последствий, сбережет ваши нервы и, конечно, денежные средства. Сквозное отверстие в кровельном ковре можно обнаружить двумя способами. Первый способ — «сверху»: в момент обследования найти местное повреждение и замазать его мастикой, восстановив затем базальтовую защитную посыпку. Второй способ — «снизу»: когда в дом начнет затекать вода, заливая всю внутреннюю отделку. В этом случае придется доставать и просушивать весь замокший утеплитель, менять внутреннюю отделку и т. д. Всего этого можно было бы избежать регулярными осмотрами кровли на наличие проблемных участков.

Нарушение монтажа примыкания

В данном случае существует сразу несколько конкретных проблем, о которых стоит рассказать подробнее. Во-первых, при проектировании не следует располагать проходки и трубы в непосредственной близости от других сложных элементов. Не стоит усложнять жизнь монтажнику, которому придется что-то изобретать. Любой подрядчик скажет вам, что лучше выполнить два независимых простых элемента, чем решать нетривиальную задачу по совмещению их в одном узле. Во-вторых, стоит напомнить, что примыкание к вертикали выполняется с помощью ендовного битумного ковра либо с помощью металлических планок. Выполнять заведение рядовой черепицы на вертикаль недопустимо.

Неправильное оформление ребра

И снова приходится говорить о низкой квалификации строителей, поскольку присутствуют «видимые» гвозди. Рядовую черепицу деформировали, перегнули через ребро и забили в случайных местах. В результате этого в ребре может застаиваться вода, основание кровли разбухнет и деформируется.

Использование влажной древесины

А вот и описанный выше случай: основание разбухло и деформировалось, черепица лежит, как на волнах. Это еще один пример того, как один незамеченный дефект на кровле приводит к большой проблеме. Ведь теперь необходимо менять все основание, снимать черепицу и перекладывать заново весь скат. Кроме того, даже заменив черепицу на одном скате, вы все равно нарушите внешний вид кровли, так как на заново уложенном скате будет лежать черепица из другой партии и цвет может чуть-чуть отличаться.

Использование черепицы разных оттенков без смешивания

Для того чтобы избежать появления цветовых пятен на крыше, следует перемешать несколько пачек черепицы между собой. Так гонты разных оттенков не будут бросаться в глаза.

«Забытые» трубы

Некоторые ошибки являются вынужденными. Часто это случается, если изменения в проект вносятся уже во время строительства. В этом случае можно увидеть «забытые» трубы и другие подобные решения.

Использование строительных скоб или обычных гвоздей

Еще одной распространенной ошибкой является использование обычных гвоздей с маленькой шляпкой либо строительных скоб. Гонты запрещается крепить также и на саморезы. Саморезы конусной формы при закручивании повреждают черепицу, пресс-шайба за счет своей формы может приподнимать вышележащий гонт. Строительные скобы нельзя использовать, так как они имеют недостаточную длину, поэтому они легко отстают и не могут закрепить черепицу.

Для крепления применяются ершеные гвозди с широкой шляпкой. Такой гвоздь должен пробивать основание насквозь. Именно исходя из этого принципа специально рассчитывают их количество и длину.

Причина сорванной ветром черепицы — ошибки при монтаже кровли.

В данном случае использовались гвозди с маленькой шляпкой.

Неправильное крепление гонта

Часто черепицу ошибочно крепят в верхней части гонта. Это также существенно сокращает срок службы кровельного материала. Говорить о качестве монтажа в этом случае вообще не приходится. Ниже — пример крепления гонта «за уголки».

Нарушение правил монтажа рядовой черепицы на вертикали

Монтаж рядовой черепицы допускается при углах наклона основания от 12 до 90 градусов. Это позволяет выполнять вертикальные элементы (трубы, элементы фасада) из битумной черепицы. Однако если на скатной крыше гонты черепицы спекаются под собственным весом, то на вертикальных участках их необходимо дополнительно прогревать вручную и прижимать к основанию, иначе лепестки могут отклеиваться. Болтающиеся на ветру лепестки — следствие грубого нарушения технологии монтажа. Кстати, многие считают это недостатком черепицы. Некоторые из-за этого даже отказываются от покупки. На самом деле, это еще одна ошибка технологии монтажа.

Данной статьей мы завершаем цикл, посвященный битумной черепице. Мы рассказали о том, что такое битумная черепица, описали ее состав, особенности, основные преимущества и недостатки по сравнению с другими кровельными материалами. Отдельно рассмотрели особенности монтажа скатной кровли с применением гибкой черепицы на примере холодного чердака и утепленной мансарды. В третьей статье нашего цикла уделили внимание самому ответственному этапу монтажа — установке кровельных элементов: труб, мансардных окон, фронтонов и ендов. Надеемся, эта информация оказалась для вас полезной.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер;
влагостойкая фанера либо OSB;
обрешетка из доски;
стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер
плита OSB или влагостойкая фанера;
обрешетка из доски;
контробрешетка;
гидроизоляционный слой;
стропила;
утеплитель;
пароизоляционный материал;
дополнительный утеплитель;
обрешетка для внутренней обшивки;
гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Почему появляются волны на кровлях из гибкой черепицы? 5 важных пунктов

Серьезное преимущество гибкой черепицы, привлекающее к ней интерес все большего числа застройщиков, — простота монтажа. А это существенная экономия и средств, и времени. Но даже при условии четкого выполнения всех требований инструкции бывает, что результат разочаровывает — в некоторых местах кровля вспучивается и идет волнами. В чем же причина?

Первое, что можно заподозрить в этом случае, — дефекты подкладочного ковра или самой гибкой черепицы. Однако авторитетные строительные эксперты, изучавшие данный вопрос, утверждают, что добросовестные производители держат марку качества своих продуктов на высоте и с этой стороны проблем никогда не возникает. А следовательно, причину прежде всего надо искать в основании под покрытие, а также, возможно, в нюансах, упущенных из виду при укладке подкладочного и финишного материалов кровли. Итак, обо всем по порядку.

1. Материалы основания

Для изготовления сплошного настила по обрешетке применяют фанеру повышенной влагостойкости, ориентированно-стружечные плиты (ОСП) или доску с влажностью не более 20%. Основание должно быть прочным, стабильным, плотным, чтобы надежно удерживать механический крепеж, и ровным — не иметь высотных перепадов на плоскости и на стыках элементов по всей площади кровли. При использовании фанеры следует выбирать материал толщиной не менее 9 мм с повышенной влагостойкостью, маркируемый как ФСФ (обратите внимание: фанера водостойкая ФК предназначена для отделочных работ). При необходимости, обычно на криволинейных поверхностях, кладут два-три листа по 6 мм.

Основание под гибкую черепицу из ОСП-3

Если настил планируется делать из ОСП, то потребуются влагостойкие плиты класса не ниже ОСП-3. Признак качественного продукта — обязательная маркировка каждого изделия. Это очень плотный, однородный материал, высокоустойчивый к расслоению и короблению. В зависимости от шага стропил или обрешетки — 400–600 мм или от 800 мм — толщина плит может составлять соответственно 9 или 18 мм мм и более.

Пиломатериал используют не ниже 2 сорта, из хвойных пород дерева. Доски выбирают ровные, без трещин и выпадающих сучков, и тщательно отбирают их по толщине, иначе на сплошном основании появятся выступы, чреватые буграми на черепице. Кромки обрезной доски должны быть хорошо обработаны; любые дефекты поверхности, имеющие перепад свыше 2 мм, следует состругать. Наилучший вариант — шпунтованная доска, обеспечивающая равномерную величину технологического зазора по всей длине, достаточную для компенсации расширения-сжатия древесины. Узкие доски (до 100 мм) предпочтительнее, чем широкие, разбухание которых при наборе влаги более выражено. Доски необходимо укладывать так, чтобы фрагменты годовалых колец были ориентированы выпуклостями вниз.

Чтобы сплошное основание под гибкую черепицу получилось идеально ровным, должна быть грамотно собрана конструкция крыши. В стропильной системе, в обрешетке и контробрешетке исключаются перекосы и нарушения геометрии. Плоскостность скатов и соответствие кровли проектным отметкам следует подтвердить контрольными измерениями

2. Влажность древесины

Основная причина деформации деревянных элементов в строительных конструкциях — использование сырого материала: во время высыхания, уже в процессе эксплуатации, в нем будут возникать внутренние напряжения, и его начнет выкручивать. Так, на бруски для обрешетки и дощатый настил должна идти древесина естественной сушки с влажностью до 20%, норма для ОСП и фанеры — не более 12%. Если допустить монтаж подкладочного ковра на напитанное влагой основание, вслед за деформацией нижних слоев пойдут пузырями и волнами гонты черепицы. А это не только эстетический изъян кровли: нарушится герметичность покрытия, снизится его устойчивость к ветровым нагрузкам, появятся протечки и очаги гниения древесины.

Читать еще: Пошаговое руководство по созданию пола в бане своими руками

При складировании пиломатериала на участке необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

Понятно, что влажность качественного, высушенного материала постоянно меняется вместе с температурно-влажностными условиями внешней среды. В этой связи важно, как он содержался на производственном складе и в точке продажи, а также при транспортировке. Непосредственно на стройплощадке в теплый сезон доскам и древесным плитам нужно дать вылежаться перед монтажом пару недель на открытом воздухе — в тени, под навесом или укрытием от дождя, сложив их так, чтобы они хорошо обдувались ветром. В холодное время материал хранят в теплом (+15. 18⁰С) проветриваемом помещении. Если соблюдать инструкции производителя и обеспечить сухость основания, крыть крышу можно и в осенне-зимний период. Например, компания ТЕХНОНИКОЛЬ допускает укладку черепицы SHINGLAS при температуре ниже +5⁰С, давая на этот случай особые рекомендации. Нежелательным эксперты считают, пожалуй, только монтаж ранней весной: лучше не торопиться и подождать, пока «перезимовавшая» деревянная конструкция крыши отдаст набранную за холодный сезон влагу и войдет в температурно-влажностное равновесие с материалом основания. Оптимальной для проведения работ является нежаркая погода с влажностью воздуха 40–60%.

В зависимости от условий освещенности, волны на кровле могут быть практически невидимыми, а могут очень сильно бросаться в глаза. При падении света вдоль ската они становятся особенно заметны

3. Компенсационные зазоры

По мнению специалистов, подтвержденному экспериментами и расчетами, главная причина появления волн на гибкой черепице кроется в подвижках ОСП-плит в результате их линейного расширения-сжатия. А коль скоро именно этот материал чаще всего применяется для изготовления сплошного основания, в решении данной проблемы заинтересовано подавляющее большинство застройщиков.

Использование ОСП повышенной влажности (около 20%) и большие компенсационные зазоры (более 3 мм) могут привести к возникновению волн на кровле

Как известно, плиты стандартной длиной 2,5 м и шириной 1,25 м монтируют вразбежку с типовым зазором между элементами 3 мм. Такого расстояния достаточно, чтобы компенсировать сдвиги плит данного формата при наборе влажности и не допустить их давления друг на друга (естественнее изменение размеров ОСП достигает 0,12%). Как ведет себя при этом подкладочный ковер? Плиты сдвигаются, и вместе с ними на те же 3 мм сближаются точки крепления ковра, находящиеся по обе стороны от зазора. Как следствие, не способный сжаться до такой степени материал встает над стыком горкой, заставляя выгнуться и черепицу, тем более что летом, когда битум размягчается, она становится особенно податливой. Притом высота волны может достигать 12–15 мм, что делает ее очень заметной на плоскости кровли. Вывод очевиден: необходимо уменьшить компенсационный зазор, что возможно, если взять плиты меньшего формата. Сохранив прежнюю ширину ОСП (она продиктована шагом обрешетки), надо разделить лист на пять фрагментов длиной по 0,5 м: в этом случае для свободных подвижек в пределах тех же 0,12% элементам настила хватит промежутка в 1 мм. А ковер над стыком будет приподниматься всего лишь на 0,6 мм — под весом черепицы такая маленькая складка просто примнется, никак не повлияв на ровность покрытия. Такое решение компания ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует применять в осенне-зимний период.

Монтаж битумной черепицы

Подготовительный этап устройства кровли из гибкой черепицы завершен. Можно непосредственно переходить к укладке самого кровельного материала. Первая операция на этом этапе – монтаж стартовой черепицы.

В принципе, откуда начинать укладку (с середины карниза или от края), никакой разницы нет. Но специалисты рекомендуют при длинных карнизах монтаж начинать с середины. Таким образом проще нивелировать стартовую полосу по горизонтали.

Что такое стартовая полоса. Это та же рядовая черепица, у которой отрезаны лепестки. Хотя многие производители выпускают универсальный элемент, которым покрывают карниз крыши и ее конек.

Укладку стартовой полосы производят вдоль карниза, отступив от края свеса 1,5-2 см. При этом краями она должна обязательно закрывать фронтонные планки. Этот элемент является материалом самоклеящимся. Но его обязательно пробивают кровельными гвоздями по углам и по периметру через каждые 20 см, отступив от краев полосы 2-3 см. Если для стартовой полосы используют рядовую черепицу, на обратной стороне которой нет клеевого состава, то уложенный подкладочный ковер под место установки полосы обязательно промазывают битумной мастикой.

Монтаж стартовой полосы Источник eltctricon.ru

Монтаж рядовой черепицы

Основное требование к укладке первого ряда мягкой черепицы – отступ от нижнего края подкладочного ковра, равного 1 см. Немаловажное требование – правильное прибивание материала гвоздями. Крепежное изделие не должно врезаться в кровельный материал, оно должно его прижимать к обрешетке. Поэтому сильно прибивать или делать это косо нельзя.

При этом каждую битумную черепицу прибивают четырьмя гвоздями. Место забивание – 2,5 см от верхних краев лепестков. Делается это для того, чтобы шляпки гвоздей остались под укладываемым сверху элементом кровли из мягкой черепицы. Если угол наклона ската крыши больше 45°, то кровельный материал пробивается шестью гвоздями.

Теперь, что касается схемы укладки рядовых черепиц. Здесь все зависит от модели используемого материала. К примеру:

модель «Джаз» укладывают в независимости от расположения лепестков;

модель «Трио», «Саната» монтируют со смещением в половину лепестка.

Укладка и крепление рядовой черепицы Источник eltctricon.ru

Оформление ендовы

В первую очередь формируют зону ендовы, в которую нельзя забивать гвозди. Это расстояние по 30 см в каждую сторону от оси ендовы. Это самое уязвимое место, где скопление воды всегда большое. Поэтому делать на этом участке какие-либо отверстия запрещено.

Но саму черепицу укладывают, закрывая зону ендовы с небольшим зазором в 5 см. Только на участках, где нельзя использовать гвозди, применяют битумную мастику. Поэтому эти участки обрабатывают ею, нанося шириною 10 см, и укладывают черепицу.

Оформление фронтона

Здесь технология та же:

монтаж производят так, чтобы от края уложенной планки до кровельного материала остался зазор, равный 1 см;

гибкую черепицу приклеивают к основанию и металлической планке мастикой и одновременно крепят гвоздями.

Примыкание к трубе

Дымоход, вентиляционные трубы – элементы, которые присутствуют на крышах обязательно. Самый опасный участок – это стык этих труб с кровельным материалом, поэтому его надо герметично закрыть.

Металлический плинтус трубы Источник migurban.ru

Для этого делают выкройку из ендового материала или листового железа, покрытого защитной краской. Но предварительно стенки труб закрывают по периметру листовым железом, которое к трубам крепится саморезами. Высота такого плинтуса должна составлять 30 см.

Вырезают из ендового ковра полосу шириною 50 см. Ее укладывают около труб так, чтобы она закрыла плинтус (30 см) и уложенную битумную черепицу (20 см). Способ крепления полосы – битумная мастика.

Важный момент. Сначала закрывают так нижнюю сторону трубы (имеется в виду нижнюю по скату), затем две боковые с заходом на нижнюю, и в конце верхнюю с заходом на боковые.

Далее укладывают саму черепицу, промазывая уложенный ендовый материал мастикой. С боков трубы черепицу укладывают так, чтобы до трубы она не доставала 8 см. Остается только смонтировать металлические планки, которые устанавливают так, чтобы над стенками трубы образовался козырек. Поэтому форма планок Z-образная. На трубе залают штробу, куда утапливают верхнюю полку элемента. К самой трубе планки крепят саморезами. После чего стык штробы заполняют силиконовым герметиком.

Закрытие плинтуса ендовым ковром и битумной черепицей Источник bouw.ru

Герметизация кровельных проходов

Небольшие трубы, антенны создают в кровельном пироге стыки, через которые вода может проникнуть под кровельную конструкцию. Сооружая кровлю из мягкой черепицы, необходимо учесть и эти проходы. Для их герметизации используют специальные резиновые колпаки. Их укладывают так, чтобы они нижним краем заходили на уложенную черепицу на 2 см. На подкладочном ковре делают пометку, где надо вырезать сквозное отверстие под проход.

Вырезают отверстие электролобзиком.

С обратной стороны колпака наносят битумную мастику.

Колпак укладывают по месту.

Закрепляют его кровельными гвоздями, пробивая по периметру.

Сверху юбки колпака наносят слой мастики.

Проводят монтаж мягкой черепицы.

Стык кровельного материала и колпака заполняют герметиком, который сверху посыпают каменной посыпкой.

Колпак для прохода Источник eltctricon.ru

Оформление конька

Для покрытия конька крыши используют универсальный элемент, который применялся, как стартовая полоса. Его просто разрезают на три части, каждую часть укладывают вдоль конька поперек, свесив края с каждого ската, и прибивают к обрешетке кровельными гвоздями. Укладывают вырезанные части снизу к верху по наклонному ребру конька с нахлестом в 3 см. Чтобы вырезанные части хорошо сгибались по коньку, рекомендуется их немного прогреть строительным феном.

Как закрыть конек мягкой черепицей Источник yandex.ru

Для обеспечения вентиляции крыши применяют специальные коньковые элементы, в конструкции которых есть прорези или отверстия. Через последние и происходит отток воздуха из-под кровельной конструкции.

Вентиляционный элемент устанавливают по коньку, крепят к обрешетке гвоздями, а затем поверх приклеивают битумную черепицу.