Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство крыши деревянного дома и ее особенности

Устройство крыши деревянного дома и ее особенности

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Содержание

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Прежде чем утеплять крышу, домовладелец должен понимать с какой стороны будет проводиться эта работа. Крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри. Исходя из этого, можно будет решить какой утеплитель лучше для крыши.

Но необходимо понимать, что внутреннее утепление сопряжено с рядом сложностей. Наружное утепление проще, но надо запастись средствами для выполнения работы на высоте.

После выбора способа утепления необходимо подготовить все необходимое:

Выполнить сектора, по виду, это обрешетка, ее ширина должна иметь такие размеры, которые позволят уложить и утеплитель, гидро и пароизоляцию. Кроме этого необходимо иметь под руками скотч, степлер. То есть можно сказать при проведении соответствующей подготовки утепление крыши не такая и сложная операция.

Процедура утепления выглядит примерно следующим образом.

После того, как стропильная система построена, ее обрешетку необходимо обить доской. В результате должна получиться конструкция, состоящая из множества ячеек, которые предназначаются для укладки утеплителя.

Перед укладкой полученную конструкцию необходимо обработать пропиткой. Затем, на дно коробов необходимо устроить пароизоляцию крыши, можно использовать, например, диффузионную мембрану. И только затем укалывают утеплитель. Его размеры должны быть чуть больше чем размер ячеи, в которую будут его укладывать.

Если вместо минваты или пенопласта будет использоваться сыпучий утеплитель, то его надо сначала приготовить. В качестве основы могут быть использованы опилки, в которые можно добавить цемент. Порядок укладки выглядит так. Короб для отеплителя, в который уже положена парозащита, закрывается досками и таким образом будет образована полость, куда смесь и засыпают.

При выполнении работ по утеплению изнутри, все работы выполняют в обратном порядке.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Читать еще:  Примеры дачных домов с односкатной крышей

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Деревянная крыша: виды деревянных покрытий для кровли

Древесина имеет множество преимуществ. Это «теплый», красивый, экологически чистый и, что немаловажно, долговечный материал.

Как ни удивительно, срок жизни деревянной кровли может исчисляться десятилетиями, а иногда и веками.

Причина этому кроется в самой природе материала. Деревянная кровля работает по принципу еловой шишки. При намокании дощечки набухают, плотно cмыкаясь друг с другом, и превращаются в сплошной настил, непроницаемый для воды. Но стоит выглянуть солнцу, покрытие ссыхается, позволяя воздуху свободно циркулировать в подкровельном пространстве. То есть гидроизоляция и вентиляция происходят естественным путем.

Деревянный кровельный материал может быть пиленым или колотым. Пиленый имеет шероховатую и пористую поверхность, которая довольно хорошо впитывает влагу. В колотом сохраняется естественная структура волокон, так что его «водобоязнь» намного меньше.

Н аилучшей древесиной для кровельных материалов является лиственница, так как она отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги.

Итак, какие же кровельные материалы изготавливают из дерева? Их довольно много.

Гонт — пиленные доски клинообразного сечения, соединяемые по системе шип-паз.

Шиндель (дранка) — колотая вручную черепица неправильной формы.

Лемех — отличается от шинделя только очертаниями. Это пирамида или лопатка, иногда фигурно обрезанная по нижнему краю.

Щепа — напоминает дранку по форме и способу изготовления, но имеет меньшие размеры.

Тес — обрезная доска из древесины хвойных пород.

А теперь поговорим о том, как укладывают различные кровельные материалы. Очевидно, что технология монтажа напрямую зависит от вида, формы и размера финишного покрытия.

Тесовая кровля

Самой простой в работе и доступный по цене деревянный материал — тес. К сожалению, он же самый недолговечный. Если раньше доски вытесывались, то есть изготавливались путем раскола ствола вдоль волокон, то сейчас их, как правило, выпиливают, разрушая естественную структуру древесины.

Тесовую кровлю собирают из обрезной доски толщиной 19–25 мм. Оптимальная ширина — 150–200 мм. Более широкие деревянные элементы подвержены короблению.

Доски можно укладывать как продольно, так и поперечно, но второй вариант пригоден только для временных построек в силу недолговечности. При продольном монтаже доски кладут снизу вверх. Перекрытие рядов должно составлять не менее 5 см.

П ри монтаже тесовой кровли нижние доски укладывают сердцевиной вниз, а верхние — сердцевиной вверх. Это повышает устойчивость к влаге.

Читать еще:  Как обшить дом металлопрофилем самостоятельно?

Что касается продольной укладки, существует две технологии. Однослойная предполагает расположение досок встык. Зазоры при этом закрываются нащельниками — деревянными планками сечением 20 × 50 мм.

Двуслойный монтаж — куда более надежный и долговечный. Нижние доски можно укладывать впритык, а стыки между ними закрывать досками верхнего ряда. Но есть и другая технология, позволяющая экономить материал и делать конструкцию в целом значительно легче. В этом случае нижние доски кладут на расстоянии 50 мм друг от друга, а верхние перекрывают эти промежутки.

Вне зависимости от технологии монтажа доски крепят к обрешетке нержавеющими гвоздями или саморезами. Причем саморезы предпочтительнее. Во-первых, они обеспечивают более надежную фиксацию (гвозди могут не удержать доску, покоробившуюся от воды). Во-вторых, благодаря саморезам кровлю при необходимости легко разобрать.

Кровля из дранки, щепы и лемеха

Кровля из дранки и щепы намного более трудоемкая, но при этом более красивая и долговечная. При грамотном монтаже она может служить 100 лет и даже больше.

Разница в укладке дранки и щепы незначительна и определяется только размерами. Если длина дранки составляет в среднем 40–100 см, то у щепы этот показатель не превышает 50 см. Это означает, что щепа требует меньшего шага обрешетки. Впрочем, и в том, и с другом случае можно сделать сплошную обрешетку. Это увеличит стоимость конструкции в целом, но при этом упростит монтаж.

Ш аг обрешетки для устройства кровли рассчитывают путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.
Дранку и щепу укладывают со смещением, так, чтобы верхний элемент перекрывал стыки нижних. Монтаж может вестись в два, три, четыре и даже пять слоев (чем больше, тем лучше). Нахлесты необходимо делать как по горизонтали, так и по вертикали. Каждую дощечку фиксируют гонтовыми гвоздями. Это довольно долгий, трудоемкий и потому дорогостоящий процесс.

Технология укладки щепы и дранки справедлива также и для лемеха — фигурной черепицы, которую вытесывают вручную. К сожалению, этот сказочно красивый материал в частном домостроении практически не встречается из-за высокой стоимости. Куда чаще его можно видеть на куполах старых русских церквей и прочих памятниках деревянного зодчества.
Д ранка и щепа — исключительно легкие кровельные материалы. Поэтому для обрешетки можно использовать брус сечением всего лишь 40 × 40 мм.
Отметим, что ни дранку, ни щепу обычно не окрашивают. Дело в том, что эти материалы производят путем раскола, сохраняя естественную структуру волокон. При нанесении краски кистью эти волокна будут задираться, и покрытие приобретет неряшливый вид. Теоретически возможна декоративная обработка при помощи краскопульта, но эту технологию практически никогда не используют. Деревянная черепица эффектна сама по себе и не нуждается в дополнительном декорировании.

Кровля из гонта

Самое сложное в монтаже покрытие — это гонт. Речь идет о деревянной черепице длиной от 40 до 70 см и шириной около 12 см. Как правило, гонт имеет клинообразное сечение. В торцевой стороне, ширина которой составляет обычно 10–12 мм, прорезается треугольный паз. Благодаря ему стыкуются доски нижнего и верхнего ряда. Такую кровлю собирают, как детский конструктор, образуя прочный и долговечный настил.

Монтаж ведется на обрешетку из бруса сечением 40 × 40 или 50 × 50 см, с шагом, составляющим 1/3 от длины гонта. Допускается также и сплошная обрешетка.

Каждый кровельный элемент фиксируют гвоздем, заколачивая его на глубину не менее не менее 20 мм. При укладке очень важно оставлять между дощечками зазор 3–5 мм. Если этого не сделать, при намокании во время дождя элементы покрытия будут разбухать и давить друг на друга, что неизбежно приведет к короблению.

К ак правило, гонт изготавливают из древесины хвойных пород. Встречаются также дубовые и осиновые покрытия. Они прочнее, долговечнее, но при этом дороже.

На крыши хозяйственных построек гонт настилают в два слоя, на крыши жилых домов — в три. Допускается и четырехслойная укладка, если нужно обеспечить высокую надежность, хотя это, конечно, увеличивает стоимость проекта. Как и во всех описанных выше случаях, укладка ведется вразбежку, так, чтобы верхний элемент закрывал стыки нижнего.

Деревянная крыша:схема устройства

Существует множество вариантов «пирога» крыши с деревянным покрытием. Рассмотрим один пример, обеспечивающий высокую теплоизоляцию и защиту от влаги. И начнем разбор конструкции со стороны помещения. Первым идет слой пароизоляции, затем обрешетка из деревянных брусков 50 х 50 мм, два слоя утеплителя общей толщиной 200 мм и ветрозащитная пленка.

Теперь рассмотрим слои, находящиеся поверх стропил. Сначала настилают антиконденсатную пленку, затем собирают сплошное основание из плит OSB толщиной 22 мм и укладывают на него 20-миллиметровые листы влагостойкой фанеры.

Далее приступают к созданию гидрозащиты, для чего используют два слоя самоклеящейся рулонной битумно-полимерной гидроизоляции. Именно это покрытие выполняет в структуре данной кровли функцию, которая в традиционных кровельных конструкциях принадлежит черепице, металлочерепице, гибкой черепице и т. д. Ковер из битумно-полимерной гидроизоляции препятствует проникновению атмосферной влаги внутрь «пирога».

Затем рабочие монтируют обрешетку для создания вентиляционного зазора и прибивают к ней бруски контробрешетки. Завершающим этапом работ является обшивка кровли сосновыми досками.

Формы кровли

ВидыПлюсыМинусыПрименение
ПлоскаяДоступная и легкая в установке конструкция; экономия материалов, не требует массивной сложной стропильной системы; дает дополнительную полезную площадьНе подходит для регионов с обильными осадками, особенно снегом; требует установки внутренних водостоков и регулярной проверки герметичности и состояния утеплителяЗагородные дома в регионах с теплым сухим климатом, гаражи и подсобные помещения
ОдноскатнаяБюджетный и экономичный вариант; легкая конструкция и простой монтаж; возможность обустройства мансарды, подходит для ветреных регионовПодходит только для сухого климата с малым количеством осадков либо для простых построек, дома для постоянного проживания требуют усиленной тепло- и гидроизоляцииГаражи и подсобные помещения, веранды и террасы, небольшие бани и летние домики, большие дома в регионах с сухим климатом
ДвускатнаяОперативный и экономичный монтаж, практичность и привлекательность, с такой кровли легко сходит снег и стекает вода, под крышей можно обустроить мансардное помещениеНужны усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы, сложность обустройства слуховых оконДачные домики, дома с мансардой и коттеджи в регионе с любым климатом
Вальмовая (четырехскатная)Оригинальная конструкция, легкий монтаж слуховых окон; универсальность, устойчивость и надежность; можно обустроить мансарду; чердак равномерно прогревается и долго сохраняет теплоСложность инженерных расчетов и установки; нельзя выполнить монтаж своими руками без привлечения специалистов; тяжелый вес усиливает нагрузку на строение и фундаментЗагородные дома и коттеджи, постройки с мансардным этажом в регионе с любым климатом
Читать еще:  Чем отличается клееный брус от профилированного?

Стропильная несущая конструкция

Схема наслонных и висячих стропил.

Устройство любой крыши с любым покрытием невозможно себе представить без стропил.
Существуют две схемы расположения такого вида: наслонная и висячая.

Наслонная стропильная система имеет одну или несколько промежуточных опор на несущих стенах здания или на перегородках.

Висячая стропильная система имеет опору исключительно на стены дома, при этом как бы распирая их. Для того чтобы она не разрушила несущие стены, на верхних концах стропил сооружают специальную перемычку, призванную сдерживать распирающее усилие, которое создает стропильная система.

Стропильная система тоже имеет свою усадку. Это нужно учитывать при сборе конструкции крыши.
Подытоживая, можно смело сказать, что часть работ по монтажу кровли вполне может быть выполнена своими руками. Однако наиболее сложные моменты изготовления деревянной конструкции крыши стоит доверить специалистам, чтобы не производить потом периодической ремонт.

Чем утеплять: современные кровельные утеплители

В деревянном доме, конструкция которого предусматривает наличие жилых верхних этажей, кровлю утепляют специальными теплоизолирующими материалами. Утепление крыши производится в процессе возведения дома либо в ходе переделки под мансарду.
Утеплитель кровли должен обладать набором следующих эксплуатационных характеристик:

  • Экологическая чистота
  • Пожаробезопасность
  • Минимальная теплопроводность
  • Влагонепроницаемость
  • Паронепроницаемость
  • Малый удельный вес
  • Формостабильность
  • Звукоизоляция

С целью утепления мансардной кровли применяются следующие материалы:

  • Минвата
  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Пенополиуретан

Минвата из базальтовых волокон относится к числу популярных утеплителей. Она характеризуется малой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам, сильным шумопоглощением, высоким уровнем пожаробезопасности. Материал легко поддается обработке режущим инструментом. Недостатки минваты – паропроницаемость, гигроскопичность, усадка. Использование данного материала предусматривает необходимость делать монтаж пароизоляции и вентиляции.
Пенные теплоизоляторы имеют свои преимущества, в числе которых минимальные теплопроводность и паропроницаемость, влагоотталкивающие свойства, технологичность, устойчивость к агрессивным воздействиям и механическим деформациям, небольшая стоимость, малый удельный вес. Данные материалы уступают минеральной вате в части пожаробезопасности и экологичности.

Типы стропил

Выделяют две конструкции:

  • с наслонными стропилами;
  • с висячими стропилами.

Устройство крыши деревянного дома возможно только с использованием первых. Это вызвано двумя правилами:

  • висячие стропила должны крепиться к мауэрлату жестко;
  • в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату шарнирно.

Два этих высказывания противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только наслонные элементы.

В деревянном доме монтируют только наслонные стропила

Наслонные балки представляют собой элементы, которые опираются на мауэрлат в нижней точке и на коньковый прогон в верхней. Это позволяет уменьшить горизонтальный распор, который действует на стены, когда стропила пытаются разъехаться и принять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены стойками или подкосами. Схватки в этом случае можно располагать через одну пару ног.

Висячие баки опираются только в нижней точке на мауэрлат. Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разъехалась, обязательно делают затяжки. Лучше устанавливать их на каждую пару ног. Такой вариант характеризуется сильным действием распора на наружные стены, но зато позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды.

Композитная черепица

Металлочерепица

Оцинкованный стальной лист толщиной 0,45 — 0,5 мм, имеющий волнообразный профиль с нанесенным полимерным покрытием. Металлочерепица — один из самых популярных кровельных материалов для домов из оцилиндрованного бревна и рубленых бань с простыми архитектурными формами крыш. Оригинальный профиль имитирует натуральную черепицу, а покрытие имеет одну из самых богатых цветовых гамм среди кровельных материалов. Тем не менее выбор того или иного полимерного покрытия обусловлен условиями эксплуатации кровли, технологией и степенью сложности монтажа.

Металлочерепица имеет срок службы около 50 лет и отличается легкостью в монтаже и малым весом, что особенно важно для сооружений из оцилиндрованного бревна. Листы стали хорошо защищены от внешнего воздействия, включая атмосферные явления и механические повреждения. Основным достоинством кровли из металлочерепицы является ее привлекательный внешний вид и функциональность за небольшую стоимость.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector