Ремонт бензогенераторов своими руками

Ремонт бензогенераторов своими руками

В повседневной жизни мы не замечаем, как важно наличие электричества. Лишь оказавшись в местах, где нет возможности подключиться к электросетям, мы осознаем всю глубину возникающих проблем. Благодаря прогрессу эта проблема решается с помощью портативных бензиновых генераторов.

К сожалению, бензогенераторы имеют «привычку» выходить из строя, как и, впрочем, любой сложный инструмент. Многие неисправности можно устранить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ремонт электрогенераторов не составит большого труда, если вы уже занимались починкой автомобиля или бензопил.

• Устройство и принцип работы генератора
• Основные виды неисправностей
• Устранение поломок двигателя

Для удобства определения, что точно вышло из строя и как можно исправить поломку, приводится следующий список возможных неисправностей дизельного двигателя. Выбрав наблюдаемую неполадку, можно быстро определить, как ее удалить.

Двигатель не запускается.

Возможной причиной неполадки может быть неисправность в работе:

• впрыскивающего насоса, нужно удалить воздух;
• нагнетательного трубопровода, топливо слишком медленно протекает или утекает, нужно проверить состояние трубки или подтянуть резьбовые соединения;
• холодный мотор, есть возможность поднять температуру за счет горячей воды, залитой в систему охлаждения;
• малое количество топлива, просто долить горючего в бак;
• недостаточное сжатие топливной смеси в цилиндрах, возможно, застревают клапаны, слишком обгорели, лопнула одна из пружин клапанного механизма, изношенность цилиндров или повреждение поршневых колец;
• нельзя запустить двигатель из-за слишком тугого прокручивания или вообще стопора, возможно, произошел задир подшипников или поршней, единственное решение – капитальный ремонт мотора.

После запуска двигатель останавливается сам собой.

Причиной может быть неисправность подводящего трубопровода, системы впрыска (в частности впрыскивающего насоса), забит или неисправен топливный фильтр. При ремонте нужно или заменять новыми деталями, или прочистить имеющиеся части.

Неплавная работа дизеля.

Причиной может быть недостаточная плотность во всасывающих трубках, нарушение впрыска, слабое охлаждение, низкокачественное топливо, попадание воды в бак, слабое сжатие или слабая плотность клапанов, попадание воздуха в топливную систему.

Резкая остановка двигателя.

Среди возможных причин важно выделить следующие:

• недостаток топлива, нужно просто долить горючее и проверить перепускной кран (открыть);
• причина в топливном трубопроводе, необходимо убедиться, что каналы не засорены, проверить отсутствует ли воздух в трубках. Нужно прочистить трубки и выпустить воздух из системы;
• кривошипно-шатунный механизм. Возможно, произошло заклиниванием поршней из-за повреждений, также заедают коренные или шатунные подшипники. Запрещено насильно проворачивать коленный вал мотора, для ремонта требуется разборка механизма и возможно замена подшипников, поршней, поршневых колец или, что требует очень редко, полная замена кривошипного механизма.

Сильное выделение дыма при работе с нормальными нагрузками.

Существует две основные причины:

• слабое сжатие топлива, что может вызываться высокой нагрузкой, не плотностью поршня (поршневых колец или износ самого поршня), низкая плотность клапанов. Доступное решение – снизить нагрузку;
• неполадки с впрыскивающей форсункой, возможно деталь засорена или игла форсунки не выдерживает компрессию. Для устранения неисправности можно или заменить форсунку или проверить исправность имеющейся.

Стук двигателя.

Причиной может служить:

• перегрев. Нарушение в работе охлаждения, слабая проходимость топлива, нарушения работы впрыска;
• стук подшипников. Необходимо немедленно остановить мотор и заменить неисправный подшипник. Причиной стука может быть поломка коренного или любого другого подшипника, который испытывает значительные нагрузки при работе двигателя;
• нарушение сжатия. Ошибки в настройке впрыска, неисправность устраняется при настройке параметров по тех. данным;
• подшипники перегреты, недостаточное количество масла. Нужно незамедлительно пополнить запас смазывающей жидкости;
• задираются подшипники и поршни. Причина – недостаточное количество масла или засорены каналы смазывающей системы. Необходимо промыть систему и долить до требуемого уровня;
• большой зазор подшипников, является обычным результатом долгой работы, ремонт – полная замена детали.

Чтобы дизельный генератор работал стабильно, важно постоянно следить за уровнем топлива и смазывающей жидкости, иначе упущения будут стоить больших материальных затрат.

Самопроизвольное отключение — почему глохнет дизель-генератор

Нестабильно работающая установка или регулярное самопроизвольное отключение может быть вызвана рядом факторов. Но если разбираться, почему сам отключается дизельный генератор, оказывается, что причины связаны с топливной системой:

Недостаточный уровень горючего в топливном баке.

В систему попал воздух.

Используется топливо, не соответствующее сезону.

Забитый воздушный фильтр.

Повышенное сопротивление в выпускной и впускной системе.

Вышла из строя система подогрева топливного фильтра.

Кроме того, двигатель ДГУ глохнет и при неправильной регулировке количества оборотов на холостом ходу.

Советы инженеров по устранению неисправностей и ремонту бензиновых, и дизельных генераторов

Возможные неисправности в бензогенераторах с двигателями марок HONDA, ROBIN, YANMAR, LOMBARDINI. Причины и методы устранения

• Нет топлива в карбюраторе и засорены топливопроводы. Продуйте топливопроводы топливный бак и фильтры.
• Неисправна система зажигания. Отрегулируйте установку зажигания.
• Не открывается воздушная заслонка, или устраните негерметичность карбюратора.

• Нарушена регулировка холостого хода двигателя. Отрегулируйте холостой ход на карбюраторе.
• Подсос воздуха в контакте карбюратора с головкой блока цилиндров.
• Неисправен карбюратор засорены жиклеры или каналы в карбюраторе, возможно вода в карбюраторе.
• Продуйте жиклеры и каналы карбюратора удалите воду слейте отстой с топливного бака.
• Неисправна система зажигания. Отрегулируйте установку системы зажигания.

• Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора. Отрегулируйте привод дроссельных заслонок.
• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. Замените фильтрующий элемент.
• Неисправна система зажигания. Отрегулируйте установку систему зажигания.
• Неисправен карбюратор. Замените поврежденные детали , продуйте жиклеры сжатым воздухом, отрегулируйте привод воздушной заслонки, отрегулируйте установку поплавка.
• Нарушены зазоры в клапаном механизме. Отрегулируйте зазоры.
• Недостаточная компрессия. Замените прокладку.
• Поломка и залегание поршневых колец. Очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените.
• Плохое прилегание клапанов к седлам. Замените поврежденные клапана, отшлифуйте седла.
• Большой износ цилиндра и поршневых колец. Замените поршни и поршневые кольца.

• Слишком раннее зажигание. Отрегулируйте установку момента зажигания.

• Износ поршневых колец и цилиндр двигателя. Замена поршневых колец и цилиндра.
• Поломка поршневых колец. Замените кольца.

• Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора. Отрегулируйте привод воздушной заслонки.
• Неправильная установка момента зажигания. Отрегулируйте установку момента зажигания.
• Засорены воздушные жиклеры карбюратора. Очистите жиклеры.

• Проверить работу регулятора напряжения.
• Проверить установку момента зажигания.
• Проверить наличии посторонних стуков и шумов двигателя.
• Проверить работоспособность свечей зажигания.
• Промыть и продуть фильтр карбюратора.
• Отрегулировать обороты холостого хода.

Возможные неисправности генератора с дизельными двигателями марок DEUTZ, PERKINZ, RICARDO, VOLVO, CUMMINS, MITSUBISHI. Причины и методы устранения

• Двигатель не развивает пусковых оборотов, окислены наконечники проводов питания стартера, разряженная аккумуляторная батарея неисправен стартер или слишком вязкое масло. Выполните следующее: зачистите наконечники проводов, зарядите аккумуляторную батарею, замените стартер и моторное масло.
• Не подается питание к свечам накаливание. Устраните обрыв в проводах или восстановите контакт в соединениях, замените неисправные свечи накаливания.
• Неоптимальный угол опережения впрыска топлива. Отрегулируйте угол опережения впрыска топлива.
• Не подается питания на электромагнитный клапан тнвд. Устраните обрыв в проводах или восстановите контакт в соединениях.
• Неисправен электромагнитный клапан топливного насоса высокого давления. Замените электромагнитный клапан.
• Пониженная компрессия в цилиндрах двигателя. Замените поршневые кольца.
• Неисправен блок управления свечами накаливания. Замените блок управления.
• Не обеспечивается объем пусковой подачи топлива, износ плунжерной пары топливного насоса высокого давления. Замените топливный насос.
• Стартер не срабатывает на вращение двигателя. Замена втягивающего или стартера в сборе
• При включение зажигания, не зажигаться табло управления, и перегорает предохранитель. Неисправна плата управления АВР, или короткое замыкание в электропроводке.
• Дизельный двигатель после запуска с глушителя выходит черный дым, после работы в течение 2 минут, выходит был дым в большом объеме и начинает двигатель работать в разнос. Проблема возможно в ТНВД или форсунки подачи топлива.

• Засорен топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
• Не работает элемент подогрева топливного фильтра, возможно фильтр забит парафином. Замените нагревательный элемент или подогрейте фильтр, при необходимости замените топливо на зимнее.

• Попадание воздуха в топливопровод. Восстановите герметичность топливопровода снимите резиновую заглушку с форсунки и качаете вручную топливоподкачивающим насосом до тех пор пока из форсунки не польется топливо без пузырьков воздуха.

• Сильное загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• Чрезмерное закоксовывания распылителей топливных форсунок. Прочистите распылители топливных форсунок, при необходимости замените их.
• Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов. Замените маслоотражательные колпачки.
• Износ стержней клапанов и направляющих втулок клапанов. Замените клапаны и направляющие втулки.
• Износ цилиндров, поршней и поршневых колец. Замените изношенные детали, если нужно расточите цилиндры.
• Поломка или залегание поршневых колец. Очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените.
• Закоксовывание маслоотводящих отверстий в поршневых и маслосъемных кольцах. Очистите от нагара отверствия в поршнях и маслосъемных кольцах.

• Зависание иглы распылителя топливной форсунки. Разберите форсунки, промойте детали, при необходимости замените распылитель.

• Зависание нагнетательного клапана топливного насоса высокого давления. Выверните нагнетательный клапан при необходимости замените клапан.

• Износ поршневых колец и цилиндров двигателя. Расточите цилиндры и замените кольца.
• Поломка поршневых колец. Замените кольца.
• Закоксовывания прорезей в маслосъемных кольцах или отверстий в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла. Очистите прорези и отверстия от нагара, замените моторное масло рекомендованным.
• Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов. Замените маслоотражательные колпачки.
• Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок. Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров.

• Ослаблено натяжение ремня привода вентилятора. Отрегулируйте натяжение ремня.
• Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения. Долейте охлаждающую жидкость в радиатор.
• Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора. Очистите наружную поверхность радиатора.
• Неисправен термостат. Замените термостат.
• Неисправен насос охлаждающий жидкости. Проверьте работу насоса, замените или отремонтируйте.

• Поврежден радиатор. Отремонтируйте радиатор или замените его.
• Повреждение шлангов или прокладок, возможно ослабление хомутов. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов.
• Повреждена прокладка головки цилиндров. Замените прокладку.

• Замена масла и масляных фильтров.
• Замена воздушного фильтра.
• Замена охлаждающей жидкости.
• Проверка и диагностика регулятора частоты вращения.
• Проверка и очистка системы вентиляции картера.
• Проверка и диагностика систем впуска и выпуска.
• Проверка и диагностика зарядного генератора и подзарядного.
• Проверка работы регулятора напряжения.
• Проверка правильности срабатывания термостата.

• Заменить конденсатор.
• Перегорели обмотки статора.
• Перегорел якорь.
• Износ токосъемных кольц
• Сгорела плата управления генератора.

Основные причины выхода из строя дизельных и бензиновых генераторов по электрической части

• Выход из строя блока АВР (автоматический вольтаж регулятор).
• Заводской брак изделия.
• Короткое замыкание.
• Использование сварочного аппарата.

• Некачественное соединение электрических соединений.
• Некачественная «китайская» сборка генераторов.
• Некачественная проводка.

Цены на ремонт бензиновых генераторов;

Цены на ремонтные работы бензиновых генераторов

Цены на ремонтные работы дизельных генераторов

Адреса и контакты сервисного центра по ремонту дизельных генераторов

Адрес: Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе дом 18. м. Волоколамское

Телефон: +7 (495) 542-40-94

Адрес: Россия, Московская область Раменский район г. Жуковский ул. Кирова 8

Телефон: + 7 (495) 943-26-52

Адрес: Россия, Московская область Истринский район г.Дедовск ул. Больничная 8 А

Порядок выявления неисправности

Проверка бензогенератора на исправность, диагностика электрической части проводится при отключенной внешней линии. То есть провода, присоединенные к выходным клеммам, отбрасываются.

Замер номинала напряжения

Не «выдает напряжение» – понятие довольно расплывчатое. Необходимо проверить, есть ли хоть какое-то напряжение на выходных клеммах, или оно полностью отсутствует. Что это даст? В первую очередь, наличие номинала, даже сильно заниженного, свидетельствует о том, что в схеме нет явных обрывов. Такая предварительная диагностика во многом облегчает решение проблемы.

Визуальный осмотр бензогенератора

Любой ремонт технического устройства, независимо от характера поломки, начинается именно с этого. Необходимо просмотреть все видимые части, элементы схемы бензогенератора. Так как агрегат при работе вибрирует, то большинство неисправностей связано с ослаблением контактов. Решение простое – не просто проверить надежность всех соединений электрической части, но и произвести их «подтяжку», хотя бы для профилактики.

Установки этой группы выпускаются в различных модификациях. Например, в составе инверторных моделей есть электронные блоки. Необходимо снять защитные колпаки (крышки) и пристально осмотреть платы. Признаками неисправности являются оплавленные (обгоревшие) радиодетали (например, конденсаторы слюдяные, резисторы), прогары на текстолите, оборванные дорожки. При внимательном осмотре подобные дефекты выявить несложно, как, впрочем, и устранить.

Проверка генератора

Что он собой представляет? По устройству – эл/двигатель, который при принудительном вращении вала вырабатывает напряжение, снимаемое с обмоток. Самостоятельный ремонт генератора не сделать, но провести его диагностику можно, если под рукой есть хотя бы простейший мультиметр. Если он не выдает напряжение, то уже понятно, где искать неисправность.

• Состояние токосъемных щеток (для тех моделей бензогенераторов, в которых они есть).
• Целостность обмоток. Одна их характерных неисправностей – обрыв одной из них. В документации на бензогенератор всегда есть электрическая схема. Достаточно отсоединить один из выводов обмотки и произвести ее «прозвонку». Если прибор в режиме измерения сопротивления показывает несколько Ом, то все в норме.
• Отсутствие короткого замыкания между обмотками. Такое случается, например, при пробое изоляции. Опять-таки, понадобится прибор, но измерения производятся между выводами разных обмоток. Стрелка мультиметра должна установиться на символе бесконечности (край шкалы).
• Межвитковое замыкание. Встречается и такая неисправность, хотя крайне редко. Причина та же – нарушение изоляции. Самостоятельно проверить не получится – понадобится специальный лабораторный прибор. Но иметь в виду следует – если после самой тщательной диагностики бензогенератора дефект обнаружить не удалось, необходимо проверить и по этому параметру. Практика показывает, что при всех остальных положительных результатах проверок это практически последний участок, где может быть неисправность. Придется или менять генератор, или перематывать обмотку (в специализированной мастерской или самостоятельно, по инструкции).
• Размагничивание ротора. Но это уже сможет диагностировать лишь профессионал. То же самое – в мастерскую.

Проверка электрической схемы

Если генератор исправен, с его обмоток снимается напряжение и поступает на электронный блок, нужно найти участок, на котором оно пропадает. Алгоритм действий простой. Глядя в схему, щупом прибора (режим – измерение переменного напряжения) проверяются контрольные точки. Их придется определять самостоятельно, исходя из того, где удобнее производить измерение. Такая методика позволяет не только найти место обрыва цепи, но и «вычислить» неисправную радиодеталь (транзистор, конденсатор и так далее), подлежащую замене.

Прежде чем приступать к ремонту, следует убедиться, что на этом участке цепи нет короткого замыкания. Для этого двигатель останавливается, схема обесточивается, и вся дальнейшая проверка проводится в режиме измерения сопротивления.

Проверка нагрузки

Каждый бензогенератор характеризуется электрической мощностью. Если к линии подключено несколько потребителей, то при превышении суммарного значения их аналогичных параметров агрегат может попросту не выдавать напряжение. Причина – срабатывание схемы защитного отключения. Проверить совсем несложно. Если в автономном режиме на выходе бензогенератора напряжение в норме, не «скачет», не занижено, а после присоединения внешней линии появляются сбои в работе, причина понятна – нагрузка больше максимально допустимой.

В принципе, никаких других вероятных неисправностей, кроме указанных, быть не может. Устройство бензогенератора достаточно простое, и найти причину отсутствия напряжения несложно, если под рукой есть электрическая схема установки и мультиметр.

Как проверить генератор автомобиля

Есть два основных способа проверки работоспособности генератора.

Первый считается надежным «дедовским» способом, но используется сегодня исключительно на карбюраторных авто. Чтобы проверить генератор, запустите двигатель и снимите отрицательную клемму с АКБ. Если электроника автомобиля продолжает исправно функционировать, то это значит, что генератор исполняет свои функции на уровне, достаточном для работы авто.

Ни в коем случае не применяйте этот способ на современных автомобилях!

Второй способ потребует специального измерительного прибора — мультиметра. Для проверки работы генератора выставьте мультиметр в режим измерения постоянного напряжения от 0 до 20 вольт. На остановленном двигателе подключите черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный — к плюсовой. Исправный аккумулятор покажет напряжение около 12,5 вольт. Не отключая мультиметр запустите двигатель. Рабочий генератор подаст заряд на АКБ, и показания на дисплее прибора вырастут. Нормальным считается заряд от 13,5 до 14,5 вольт. Напряжение ниже 13 вольт указывает на явные проблемы с генератором. Также можно на холостых оборотах включить несколько потребителей электроэнергии (обогрев стекол, фары, печку и др.) и посмотреть на показания мультиметра. Просадка напряжения ниже 13 вольт говорит о возможных проблемах в системе зарядки аккумулятора. В этом случае рекомендуется провести диагностику генератора, так как при таком напряжении эксплуатация автомобиля в зимний период будет приводить к систематической недозарядке аккмулятора и, как следствие, незапуску двигателя в морозы.

Для постоянного контроля работоспособности генератора мы рекомендуем обзавестись портативным вольтметром (он имеет также ряд дополнительных функций) или цифровым тестером, работающим от прикуривателя. Он будет отслеживать напряжение в сети и сообщать автовладельцу о проблемах до полного отказа генератора.

Если вам нужна помощь в подборе измерительных приборов, заполните форму ниже.

Кроме того, не помешает проверить состояние подшипников. Для этого потребуется снять приводной ремень и вручную прокрутить ротор генератора за шкив. Хруст шариков, ступенчатость вращения или легкие подклинивания указывают на износ подшипников. Также можно проверить люфт ротора. Если при покачивании шкива в вертикальной плоскости ощущается даже небольшое биение — подшипники критически изношены. Чтобы избежать проблем с генератором, их нужно заменить.

Подробно о назначении

Оборудование такого рода может выполнять разные функции, каждая из которых крайне важна:

• Обеспечение автономного резервного энергоснабжения объекта;
• Функционирования на постоянной основе в случае, если в местности нет ЛЭП.

Учитывая величину нагрузки на столь компактный аппарат, вполне логично, что периодически требуется выполнять ремонт бензогенераторов. Чтобы это приходилось делать как можно реже, следует вовремя производить обслуживание основных узлов. Повышенная нагрузка на такой прибор заключается в том, что от него могут питаться одновременно несколько потребителей, а длительность эксплуатации часто довольно велика.

Таким образом, даже, несмотря на необходимость время от времени делать ремонт бензогенераторов, устройство этого типа порой необходимо иметь в быту. Среди прочего существует еще один фактор, свидетельствующий в его пользу – это организация стабильного выходного напряжения для подключения техники с чувствительной автоматикой.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

• Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
• Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
• Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
• Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
• Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
• Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
• Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
• Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
• Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

• Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
• Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
• Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
• Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
• Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

• Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
• Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
• Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
• Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
• Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
• Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
• Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

• Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
• Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
2. Выверните свечу зажигания.
3. Снимите клапанную крышку.
4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
7. Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Причины неисправности генератора и способы их устранения

Генератор представляет собой сложное устройство, являющееся обязательной частью любого авто. Владельцу машины следует знать возможные причины неисправностей генератора, способы устранения их, и уметь выполнять их профилактику.

Выделяют 2 вида генераторов: переменного тока и постоянного тока. Нынешние автомобили оборудуют генераторами переменного тока, имеющими диодный встроенный мост (выпрямитель), который преобразовывает переменный ток в постоянный.

Каждый электроприбор в авто рассчитан на тот или иной диапазон напряжения, обычно — от 13,8 до 14,7 В. Поскольку генератор прикрепляется к коленвалу, напряжение, выдаваемое им, отличается на разных оборотах двигателя авто. Реле-регулятор сглаживает и регулирует выдаваемый ток.

Разновидности неисправностей генератора

Все неисправности этого агрегата подразделяют на 2 категории — электрические и механические. Практически любая механическая неисправность является результатом длительной эксплуатации, приводящей к разрушению корпуса, креплений, подшипников, ременного привода, прижимных пружин и других частей. Электрические неисправности — это обрыв обмотки, выход из строя диодного моста, выгорание щёток и их износ, биение ротора, пробои, выход из строя реле-регулятора.

Нужно проводить регулярную проверку натяжения ремня привода и его износа.

«Дедовский» метод диагностики неисправностей

Суть метода заключается в сбрасывании клемм с аккумулятора. Категорически запрещенный метод для современных авто. Следствием перепадов напряжения может стать выход из строя всей бортовой электроники. По этой причине генератор следует проверять исключительно путём замера электрического напряжения в электросети или диагностики снятого узла с использованием специального стенда. Вначале замеряют напряжение на аккумуляторных клеммах, запускают мотор и снимают показания уже во время его работы. До момента запуска двигателя напряжение должно составлять примерно 12 В, а после запуска — 13,8-14,7 В. В случае отклонения в сторону увеличения имеет место «перезарядка», указывающая на выход из строя реле-регулятора, отклонение в сторону уменьшения говорит об отсутствии поступления тока, что указывает на неисправность генератора либо цепей.

Причины неисправностей

• Износ, коррозия. Нынешние генераторы оборудованы закрытыми подшипниками, заменяемыми после завершения срока службы либо пробега авто. Узлы электрической части полностью заменяются.
• Низкое качество комплектующих.
• Несоблюдение правил эксплуатации.
• Факторы внешнего характера (жидкости, соль, температурные колебания, дорожная «химия»).

Износ подшипников является наиболее распространённым вариантом неисправности. Его признаки — вой либо свист во время работы. В таком случае необходимо заменить подшипники. Когда натяжение приводного ремня ослабевает, это тоже может привести к низкой эффективности работы генератора. Основным признаком в этом случае является свист при разгоне автомобиля.

Устранение неисправностей генератора

Неисправности механического типа устраняют посредством замены неисправного узла на исправный. Для генераторов старых моделей необходима проточка контактных колец. Причиной изменения приводных ремней является их износ, максимальное растяжение либо завершение срока эксплуатации. Роторные либо статорные обмотки заменяются.

Электрические неполадки устраняют в результате проверки других составляющих электрической цепи, а также непосредственно деталей генератора и выходного электрического напряжения. Распространённой проблемой является перезаряд генератора либо недостаточное напряжение. Устранение первой неисправности возможно путём проверки и замены регулятора напряжения или диодного моста, тогда как низкое напряжение является чуть более сложной проблемой. Возможные причины низкого напряжения — повышение нагрузки на бортовую сеть, пробой диода, поломка регулятора напряжения и некоторые иные.