Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пользоваться дрелью- шуруповертом

Как пользоваться дрелью- шуруповертом. Инструкция. Фото + Видео.

Оглавление:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт – это инструмент, который обязательно должен присутствовать в рабочем наборе любого домашнего мастера. Его многофункциональность позволяет с легкостью выполнять работы как по закручиванию, так и по выкручиванию различных видов крепежа (шурупов, саморезов, винтов), а также сверлению отверстий.

Давайте рассмотрим, как же работает дрель-шуруповерт и разберемся в насадках и приспособлениях.

Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Биты для шуруповерта

В текущее время нашему клиенту остается пореже имеются в строительном деле внедрение гвоздиков. Саморезы и шурупы еще проще загнать в дерево иначе говоря металл при помощи шуруповерта. Его употребляют как в масштабном строительстве, так для бытовых нужд.

Чтоб накрепко скрепить элементы при помощи шурупов, нужно верно подобрать биту для шуруповерта. Какие они бывают и как верно их подобрать? Ответы на все эти вопросы даются далее.

Что такое бита для шуруповерта?

Бита — это особая насадка на шуруповерт, дрель, которая помогает закручивать шурупы, болты и другие крепежи. Положительный момент в том (которая вставляется в патрон шуруповерта) она имеет форму шестигранника. Их систематизация осуществляется по тому, как смотрится оборотная сторона насадки, из какого материала она изготовлена, а кроме того где употребляется.

Систематизация

Существует несколько главных типов бит:

  • Плоские либо шлицевые. Их употребляют при закручивании винтов или саморезов с надрезом для плоской отвертки. Ширина наконечника вам больше понравятся разной, она измеряется в миллиметрах и указана на хвостике. Глубина пропила бит бывает разной. Такая насадка обозначается буковкой S, рядом с занят расположена цифра, обозначающая ширину нажимала.
  • Крестообразные. Они имеют четыре больших лучевых диагональных ребра. Есть Ph- и Pz-биты, они имеют различный угол в основании. Использовать их есть вариант только по предназначению, ведь вставив некорректную биту, конечно разрушить насечки на шурупах, по этой причине они не завертятся, а будут соскальзывать. Перепутав насадку, можно разрушить и ее саму.
  • Шестигранные. Они созданы для закручивания винтов, имеющих снутри шестигранник. К примеру, они используются при сборке мебели, потому что конкретно там употребляются конфирманты.
  • Биты для гаек. Их употребляют при завинчивании метизов с наружным шестигранником.
  • Звездочки. Они созданы для крепежей техники, а кроме того в авто деле.

Бита для гипсокартона на шуруповерт

Такие насадки отличаются наличием ограничителя, который не позволяет закручивать шуруп поглубже, чем нужно. При закручивании крепежа в стенку, ограничитель упрется в гипсокартон, что дозволит вкрутить шуруп на подходящую глубину в лист. Используя этот факт, значительно возрастает скорость монтажа гипсокартона.

Бита крестовая для шуруповерта

Как прикрепить Кухонный Плинтус на Столешницу. Шурупы и жидкин гвозди.

Как прикрепить Кухонный Плинтус на Столешницу. Шурупы и жидкин гвозди. чтоб закрепить пластмассовый.

Ты не поверишь. Что делают из Обычной ДРЕЛИ

Данном видео мы у вас попробуем переработать лучшую обычную дрель в автоматический шуруповерт при помощ.

Существует два их вида:

  • Ph (крепеж со шлицем Phillips). Обычной шлиц, созданный для закручивания шурупов, которые не имеют дополнительных насечек.
  • Pz (крепеж со шлицем Pozidriv). Улучшенный вариант, который применяется для шурупов, имеющих дополнительные насечки.

Насадка для шуруповерта под шурупы

Для монтажа болтов либо шурупов в недоступных местах употребляются удлиненные биты. Их длина состоит 300 мм. Такие удлинители гибкой формы позволяют облегчить производимая в сложных местах.

Магнитная бита для шуруповерта

По методу крепления в патроне различают:

  • Магнитные биты. Они крепятся к патрону под воздействием магнитных полей стакана удлинителя.
  • Пружинные. Они агрессивно фиксируются в патроне.

Удобство магнитных бит заключается в том, что их смена осуществляется до боли просто. Но это не сказывается на рабочем месте — в процессе использования они не соскальзывают не выпадают из патрона, если верно туда вставлены.

Биты для шуруповерта ударные

Есть также ударные шуруповерты. Здесь нужно вставлять особые биты, потому что обыденные не выдержат ударной нагрузки. Необходимо быть крепкими и износоустойчивыми. Если нужно активно использовать ударную биту, идеальнее всего избрать насадку с алмазным напылением. Такая бита разная завышенной прочностью, также неплохим сцеплением, не будет соскальзывать не сточится в работах.

Размер биты для шуруповерта

Ширина шлица у их может колебаться от 2.7 до 9 мм. Толщина — от 0,3 до 1,6 мм. Длина стандартной биты составляет от 25 до 90 мм. Но есть и поболее длинноватые насадки для закручивания крепежей в недоступных местах. Их длина состоит 110 мм, 125 мм либо 150 мм.

На бите всегда написана ее ширина, но при вторым параметром может указываться ее толщина. Эти значения нередко пропорциональны.

Маркировка бит для шуруповертов

Как ранее говорилось есть две нередко применяемые разновидности бит — Ph и Pz. 1-ая разновидность является универсальной. Угол при верхушке составляет 55°. Зачастую применяемая бита — Ph2.

Pz насадка является более комфортной, но ее используются только для шурупов с насечками. Она, кроме 4 главных диагональных ребер, имеет четыре наименьших ребра, увеличивающих площадь сцепления с шурупом. Угол при верхушке у таких насадок составляет 50°.

Есть биты, заменяющие плоские отвертки. Они маркируются как S либо Sl. Для монтажа звездочного сечения употребляются Т-биты.

Самые прочные биты для шуруповерта

Для выбора более прочные биты, нужно изучить материал, из которого они сделаны. Если насадка выполнена из сплава молибдена и хрома, ванадия и хрома иначе говоря молибдена и ванадия, она прослужит длительно. Долговечностью отличаются кремниево–магниевые насадки.

Адаптер для шуруповерта

Адаптеры употребляются для очень резвой смены бит, в особенности если они имеют различные хвостики. Особенной популярностью пользуются адаптеры с держателем, дополнительно другие особые: удлиненные, угловые, шарнирные по другому гибкие.

Верно выбрав биту для собственного шуруповерта, шурупов, гаек по другому других крепежей, применяют ее длительно и даже не поменять сходу после начала работы.

ТОП-4 стандарта, влияющих на выбор биты

Обращайте внимание на:

  • форму насадки;
  • ее размер;
  • материал изготовления;
  • приспособленность к тангенциальным нагрузкам.

Форма насадки

  • плоский шлиц;
  • крестообразный наконечник;
  • усиленный крест;
  • звездочка;
  • шестигранник;
  • специальные формы.

Биты Slotted — прямой шлиц

Это самая распространенная отвертка, работающая еще с XVI века. Обозначается сокращенно «S» от английских слов шлиц, щель.

Она выпускается с соблюдением соотношения ширины и толщины шлица.

В обозначении маркировки указывается буква S и величина ширины в мм, а толщину в большинстве случаев не пишут.

Продажа предоставляет типовые артикулы насадок:

  • 020.0 — классическая с прямым шлицем;
  • 191.0 — с прямым шлицем SL;
  • 122.0 с прямым шлицем и TIN покрытием.

Биты Phillips — под крест

Насадка изобретена в начале XX века, массово стала внедряться в автомобильном производстве Европы после второй мировой войны. В обозначении используются:

  1. буквы РН;
  2. цифра номера биты, которая строго привязана к наружной резьбе крепежного элемента.

Для домашних работ подходит размер №2. Он хорошо справляется с креплением металлов и древесины.

Читать еще:  Различия в производстве ЦСП

В продаже встречаются артикулы:

  • 000.0 — PH классическая;
  • 160.0 — обычная крестовая;
  • 701.0 — геометрия Exaform с карбид-титановым покрытием;
  • 706.0 — с карбид-титановым покрытием;
  • 101.0 — крестообразный шлиц с TIN покрытием;
  • 201.0 — крестовая PH.

Биты Pozidriv — усовершенствованные крестообразные

Патент выдан в 1996 г. Между насадкой и головкой самореза создается контакт повышенной плотности за счет дополнительных кромок рельефа шлицев — насечек.

Эта бита предназначена для работы с плотной древесиной неоднородной структуры, например, креплений в плитах ДСП.

Обозначается в маркировке буквами PZ и цифрой размера шлица: PZ1, PZ2 или PZ3. Для специализированных задач существуют модификации форм дополнительных кромок.

  • 011.0 — PZ классическая;
  • 711.0 и 2.716.0 — крестообразный шлиц с насечками и карбид титановым покрытием;
  • 211.0 крестообразный шлиц с насечками и TIN покрытием;
  • 211.0— PZ классическая.

Биты Nex — шестигранные

Такие насадки используют для крепежа с большими нагрузками, например, в производстве мебели, машиностроении. Они обладают увеличенной площадью соприкосновения граней, встречаются разными модификациями. Одна из них приведена на картинке.

Разновидностью является бита с внутренним отверстием, которое облегчает установку, фиксирует от проскальзывания при работе.

  • 540.0 — шестигранная;
  • 260.0 — шестигранная;
  • 263.0 — шестигранная;
  • 520.0 — шестигранная с центральным отверстием.

Биты Torx — звездочка

Сейчас это наиболее популярная насадка в странах запада. В работе участвуют все шесть граней, улучшается их сцепление, уменьшается износ, вероятность выскальзывания.

Используется в строительстве и машиностроении.

  • 078.0 — классическая;
  • 254.0 — Torx Plus классическая;
  • 734.0 — звездочка с покрытием титаном;
  • 764.0 — звезда Torx классическая;
  • 164.0 — звёздочка;
  • 244.0 — звёздочка Torx Plus покрытие Hi CROM;
  • 234.0 — звёздочка TIN покрытие;
  • 280.0 — звёздочка Torx;
  • 280.0 — звёздочка;
  • 584.0 — звёздочка с внутренним отверстием;
  • 184.0 — звёздочка с внутренним отверстием.

К специальным видам относятся насадки:

  • вилка Snake-eye и классическая;
  • четырехгранная;
  • трехкрылая;
  • четырехкрылая;

Размер

Габариты насадки стандартизированы под размер диаметра крепежного элемента: винта, шурупа, самореза. Они учитываются в спецификации.

Длина биты для обычного монтажа составляет 25 мм, но в отдельных случаях немного увеличена.

Для работ в ограниченных местах служат удлиненные насадки. Их размер составляет от 50 до 150 мм.

Прочность материала

Основным металлом для бит используются стальные сплавы. С учетом прилагаемых нагрузок они изготавливаются с разной жесткостью.

Для усиления прочности в них добавляют сплавы других металлов:

  • хрома с молибденом;
  • хрома с ванадием;
  • вольфрама с молибденом.

Внешняя поверхность инструмента для повышения прочности подвергается термической обработке. Она может дополнительно усиливаться PVD покрытием пленкой титана, никеля в среде вакуума или иметь алмазную вставку.

Обработанные нитридом титана в ходе химических процессов биты обладают повышенной износоустойчивостью, имеют золотисто-бронзовый оттенок.

Знание необходимой формы, размера, прочностных характеристик металла и его защитное покрытие позволяет понимать, как выбрать биты для шуруповерта.

Приспособленность к тангенциальным нагрузкам

Если заворачивать обычным шуруповертом длинный саморез в плотную древесину неоднородного состава, то на руки оператора воздействуют большие крутящие моменты. Для их снижения используют специальный инструмент с дополнительным тангенциальным ударом.

Ударный шуруповерт нельзя путать с ударной дрелью. У него другой принцип работы: нанесение серии высокочастотных ударов в плоскости закручивания, проходящей перпендикулярно оси движения самореза. За счет этого им работают без сильного надавливания и часто называют гайковертом.

При этом нагрузка на инструмент и саморез возрастает. Чтобы ее снизить и защитить шлиц от повреждения применяют специальную насадку удлиненной формы с торсионной зоной.

Она гасит импульс энергии, возникающий при большом крутящем моменте пиковых нагрузок благодаря повышенной прочности инструмента на скручивание.

Торсионная бита при работе обладает повышенным ресурсом, точностью и прочностью. Ее геометрия надежно обеспечивает плотный захват головки крепежного элемента.

Торсионные насадки предназначены для использования с ударным шуроповертом. Нагрузки вращения от обычного инструмента они передают, как и простые насадки, а стоят дороже. Приобретать их для использования в простой дрели смысла нет.

Маркировка торсионных бит выполняется нанесением цветного кольца прямо на поверхность насадки.

Интересный эксперимент провели корреспонденты журнала «Потребитель». Они испытали на прочность в одинаковых условиях торсионные биты от всех известных производителей, опубликовали видеоролик. Его результаты должны вас заинтересовать.

Варианты конструктивных решений

По конструкции бита может быть одинарной (жало с одной стороны, шестигранный хвостовик с другой) или двойной (два жала на концах). Последний тип обладает двойным сроком эксплуатации (оба жала одинаковы) или удобством в работе (жала различаются размером или видом). Единственным минусом такого типа биты является невозможность её установки в ручную отвёртку.

Биты могут производиться в обычном и торсионном исполнении. В последнем конструктиве само жало и хвостовик соединяются прочной пружинной вставкой. Она, работая на скручивание, передаёт крутящий момент и позволяет изгибать биту, что повышает возможность доступа в неудобные места. Пружина также воспринимает на себя часть энергии удара, предохраняя биту от поломки шлицев.

Торсионные биты используют с ударными шуруповёртами, в которых усилие удара прилагается по касательной к окружности завинчивания. Биты этого типа стоят дороже обычных, служат дольше, позволяют закручивать длинный крепёж в плотные материалы, с которыми обычные биты не справляются.

Для удобства пользования биты выпускают разной длины. Каждый следующий за основным типоразмером (25 мм) длиннее предыдущего на 20-30 мм — и так до 150 мм.

Важнейшей характеристикой биты является продолжительность эксплуатации. Обычно её выражают в количестве закручиваемых изделий крепежа до выхода инструмента из строя. Деформации жала проявляются в постепенном «слизывании» рёбер в процессе выскальзывания биты из шлица. В этом плане наиболее стойкими являются биты, которые не подвергаются усилиям, выбрасывающим их из шлица.

Из наиболее применяемых к ним относятся системы Н, Torx и их модификации. В плане прочного контакта биты с крепежом есть много и других систем, в том числе антивандальных, но их распространение по ряду технических причин ограничено.

ВИДЫ НАСАДОК

Дрель — ничто без насадок.

Обычные спиральные свёрла — универсальные инструменты для сверления дерева, металла, пластмассы и других материалов. Для бетона, кирпича и камня нужны особо прочные сверла с твердосплавным наконечником. Перьевые сверла, похожие на весла, предназначены для отверстий большого диаметра. А для перемешивания краски и других растворов существует специальная насадка-миксер.

Вам могут пригодиться

Кроме свёрл, есть еще биты. Они превращают ваш инструмент в электрическую отвертку (он же шуруповерт). Наконечники этих бит бывают самых разных форм и подходят для всех видов винтов, шурупов, гаек и прочего. Некоторые биты вставляются непосредственно в патрон. Но чаще всего нужен специальный магнитный переходник, который вставляется в дрель, а к нему уже примагничиваются биты.

Проверка гвоздодёра и придание ему эстетичного внешнего вида

После того, как все гайки протянуты, наружная часть шпильки зажимается в патрон. Остаётся немного смазать резьбу (прекрасно подойдёт состав WD-40), зажать насадку в тисках и несколько раз провернуть шуруповёрт вправо-влево (по 3-4 оборота). Резьба прогонится, и гвоздодёр будет готов к работе.

Читать еще:  Основные виды теплоносителей для систем отопления

Зажимаем шпильку в патрон и прогоняем резьбу насадки-гвоздодёра
ФОТО: youtube.com

Теперь можно проверить, как насадка покажет себя в работе. Для этого можно специально забить в доску 2-3 гвоздя (не до конца) и выдернуть их. Убедившись, что приспособление работает, следует снова снять его с шуруповёрта. Остаётся пара финальных штрихов.

Проверка гвоздодёра – работа нареканий не вызывает
ФОТО: youtube.com

После этого стоит немного преобразить готовую насадку. Нужно заклеить обычной изолентой рабочую плоскость и открытую часть резьбы, покрасить приспособление обычной аэрозольной краской по металлу. Вот теперь насадка-гвоздодёр для шуруповёрта может занять достойное место в кладовке на полке с инструментом до тех пор, пока не придёт её время.

Финальный штрих – окраска насадки из аэрозольного баллончика
ФОТО: youtube.com

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Как выбрать биты для шуруповерта — их классификация и разновидности

Биты – основная оснастка шуруповерта, оконечное устройство с помощью которого можно открутить или сломать, если головка подобрана неправильно. Стальной шестигранник длинной от 15 до 150 мм одним концом фиксируется в шуруповерте или патроне электродрели, второй конец биты фигурный, является рабочей частью. Сами биты делают из качественной высоко углеродистой стали с примесью хрома, ванадия. Рабочую кромку шлицов бит закаливают как традиционным способом, так и с использованием азотирования. Как правило процесс изготовления качественных бит, производители скрывают. Для поверхностного покрытия бит используют хромирование, оксид титана (имитация золота — маркируются Tin), алмазное напыление и просто чернят в процессе закалки.

Самые ходовые биты для шуруповерта с маркировкой PH и PZ считаются основными, отличие их незначительно. Размер головок от 0 до 4, самый ходовой — №2 и №3.

PZ (Pozidrive), модификация PH биты с крестообразными шлицами. Кроме основных крупных ребер, снабжены четырьмя дополнительных конусными ребрами меньшего размера. Считается, что площадь сцепления PZ бит больше, чем у PH-бит.

Для ремонта бытовой техники и автомобилей не обойтись без Т-бит (от Torx hole), с помощью которых можно открутить и закрутить винты со звездчатым отверстием на шляпке. Плоские, или шлицевые, биты подходят для работы с крепежами в мягком материале, при не слишком высокой нагрузке. Маркируются такие биты SL, от Slot. Они выпускаются с 0 по 7 размер. Шестигранные биты применяются для откручивания и закручивания винтов с шестигранником на шляпке, например, мебельных. Наиболее популярный размер для шестигранных бит – 4 мм. Для работы с болтами и гайками используют биты с рабочей частью в виде гаечного ключа. Применять их можно только с достаточно мощными шуруповертами. Размеры этих битов от 6 до 13 мм, но покупая их, стоит помнить, что это размер самого бита, а не болта или гайки. Так, для саморезов с диаметром головки 4,8 мм подойдет бита размером 8 мм.

Специальные и комбинированные биты

специальные биты шестигранники

Специальные биты применяют для работы со специализированным крепежом, например ремонте бытовой техники, автомобилей, промышленного оборудования. Отдельно рассмотрим трехгранные биты, они похожи на РН, но с тремя гранями. И биты double pin, с двумя выступами в форме рогов. Из специальных бит в быту могут пригодиться биты для работы с гипсокартоном. Ограничитель не позволяет вкрутить саморез излишне сильно и испортить поверхность. К специализированным относятся биты с пружинными фиксаторами, позволяющие закручивать винты или саморезы под углом до 30 градусов, что очень удобно при работе в узких, труднодоступных местах.

Читать еще:  Ламинат на стену: способы крепления горизонтально и вертикально

Двухсторонние биты

набор комбинированных бит

Комбинированные биты имеют 2 рабочих части разного типа или размера с обоих концов, например шлицевую и крестовую. Как правило, они более длинные, чем обычные биты. Для комфортной и быстрой работы важно правильно подобрать соответствующую крепежу биту. Сделать это проще всего опытным путем, поэтому при покупке бит необходимо иметь образец крепежа с собой.

Емкость, напряжение и тип аккумулятора

По части аккумуляторов для шуруповертов важны две вещи: тип и емкость. На рынке предлагаются шуруповерты с тремя типами аккумуляторов: Li-Ion, Ni-Cd и Ni-MH. Два последних типа практически ушли со сцены. Они оба страдают «эффектом памяти», имеют высокую скорость саморазряда и весьма недолговечны. С ними больше хлопот – перед очередной зарядкой их желательно разряжать до конца, а Ni-MH, вдобавок, нельзя хранить разряженным. Преимущество этих двух типов по сравнению с Li-Ion только в одном – цене. Модели с Li-Ion аккумуляторами будут примерно на 600-800 рублей дороже, но тут нет заметного саморазряда и «эффекта памяти», а есть долговечность и меньший вес, плюс более быстрая зарядка. Если на зарядку типичных Ni-Cd аккумуляторов требуется от 2 до 12 часов (в зависимости от зарядного устройства и производителя), то Li-Ion требуют от 20 минут до 3 часов максимум. Хотя, бывают исключения в той и другой группе.

Другими словами, лучше не экономить и выбирать модели с Li-Ion аккумуляторами.

Про емкость

Что касается емкости аккумулятора, то тут тоже все просто. Чем больше – тем лучше. Основная масса имеющихся в продаже шуруповертов имеет емкость аккумулятора в диапазоне от 1,2 до 2 А·ч. Но разумнее выражать емкость не в ампер-часах (А·ч), а в ватт-часах (Вт·ч). Не все производители озвучивают это значение, но его легко получить, перемножив вольтаж аккумулятора на его емкость в ампер-часах. Например, для аккумулятора 1,5 А·ч с напряжением 14,4 В емкость в ватт-часах составит 1,5 * 14,4 = 21,6 Вт·ч. Эта цифра говорит о том, какой объем работы вы сможете сделать при использовании данного аккумулятора. По ходу тестовых испытаний и собственного опыта скажем, что в среднем заряда такого аккумулятора вам хватит, чтобы завернуть более 60 шурупов 5х90 или 320 шурупов 4х50. А если взять тонкие саморезы 3,5х50 или 3,5х35, то и вовсе счет уйдет далеко за три сотни.

Про напряжение

Что касается вольтажа, то в теории – чем выше, тем лучше. И мощный инструмент всегда будет питаться от батареи с более высоким напряжением. Однако не все ли вам равно, какой вольтаж имеет батарея, если инструмент выдает свои положенные ньютон-метры? Если вы возьмете два качественных шуруповерта, выдающих по 40 Н·м, у одного вольтаж будет 18 В, а у второго 14,4, то разницы между ними вам не покажет даже испытательный стенд. Но тут надо помнить, что Li-Ion батареи формируются из стандартных элементов по 3,6 В. В приведенном примере для 18-вольтового инструмента их понадобится на одну больше. Разумеется, прибавка за ваш счет. Хотя в этом случае емкость в ватт-часах будет на треть выше. Т.е. работать он будет чуть подольше.

Выбор в пользу гвоздей

Эти изделия имеют многовековую историю использования в строительстве деревянных зданий. При вбивании гвоздя в дерево происходит раздвижение его волокон и плотное обжатие металла. Даже гладкий гвоздь обеспечивает достаточно плотную фиксацию деталей. Что касается нагрузки на сдвиг, то сломать гвоздь практически невозможно. Он может погнуться, но не лопнуть. Скорее треснет брус или доска. Чтобы обеспечить надежную фиксацию на отрыв, необходимо использовать гвозди с резьбой или насечками. Такие изделия работают не хуже дорогостоящих саморезов.

Рассмотрим, какие гвозди можно использовать на различных этапах строительства:

  1. При создании перекрытия. Как правило, создается многослойный пирог из досок и бруса. Лаги могут иметь толщину до 150 мм. Крепить их к балкам нужно гладкими гвоздями длиной 200-250 мм. Прибивать половые доски к лагам нужно винтовыми гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски.
  2. При монтаже каркаса. Собирают его из бруса сечением 110х50 мм. Лучшим выбором для скрепления таких фрагментов являются гвозди 100 мм с насечками.
  3. При монтаже обшивки. Толщина щитов для внутренней и внешней обшивки варьируется в пределах 20-30 мм. Оптимальным вариантом является использование 60 мм гвоздей с насечками или резьбой.
  4. При обшивке вагонкой или блок-хаусом. Чтобы не портить внешний вид обшивки метизами, целесообразно воспользоваться гвоздями без шляпок. Длина таких изделий должна быть на 2-3 см больше толщины обшивки.
  5. При монтаже окон. Гвозди используются только в том случае, если оконные рамы крепятся к стенам с помощью пластин. Если выполняется сквозное крепление, то используются длинные саморезы или анкерные болты.

При работе с гвоздями необходимо использовать молотки разного веса и конфигурации. Для забивания гвоздей длиной 100-200 мм необходимо иметь инструмент весом от 1 кг. Изделия средней длины (50-100 мм) нужно забивать молотком весом 300-500 г. При работе с метизами для отделки вполне достаточно маленького молотка весом 100-200 г. Покупать гвозди лучше оптом.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди

. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят
каркасные дома на гвоздях
(если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются

железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм

(каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×