Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверяем точность пузырькового уровня (правила)

Проверяем точность пузырькового уровня (правила)

Почему-то многие думают, что проще и надежнее всего проверить точность обычного строительного уровня можно только по лазерному нивелиру.

Откуда появилась такая такая слепая вера в лазерные уровни? Они ведь тоже могут врать, причем некоторые очень даже сильно врут.

Я не противник лазерных уровней, сам таким пользуюсь, но иногда проще отложить его в сторонку и воспользоваться старым добрым пузырьковым уровнем.

Так вот, к чему это я все. Есть очень простой способ проверить ваш уровень на точность, независимо от того, где вы находитесь (в магазине, дома или на строительном объекте) и есть ли у вас под рукой идеально ровная плоскость.

Особенности

Пузырьковый строительный уровень чувствителен к ударам и другим механическим воздействиям – даже однократное его падение с небольшой высоты может привести к снижению точности или ее полной потере.

Нарушение точности измерений иногда присутствует даже у нового уровня. Это может быть результатом неосторожного обращения на этапах производства и упаковки. Также отклонения могут появиться в результате нарушений правил транспортировки или при неправильных условиях хранения на складе в магазине.

Самый простой и быстрый способ проверки строительного уровня:

Горизонталь

Шаг первый. Берем свой любимый (или только что купленный) уровень, прикладываем его на любую ровную и более-менее горизонтальную поверхность. Запоминаем показания пузырька.

Шаг второй. Разворачиваем уровень на 180° и прикладываем его на то же место, той же плоскостью. Сравниваем нынешние показания позырька с предыдущими. Если пузырек воздуха остался в том же положении — поздравляю, ваш уровень не врет.

Если пузырек на вашем уровне сдвинулся или сместился в другую сторону, значит уровень врет.

Вертикаль

С проверкой вертикали все то же самое, только разворачиваем уровень на 180° по другой оси, так, чтобы он касался вертикальной поверхности то одной, то другой своей плоскостью.

Диагональный глазок тоже можно проверить на точность показаний (угол в 45° по отношению к горизонту или к вертикали). Но есть ли в этом смысл?

Проверка уровня в домашних условиях

Как только вы придете домой, следует произвести более детальную проверку измерительного прибора.

Проверяем по вертикали

Для этого нужно начертить идеальную вертикальную линию. Сделать это можно при помощи отвеса. Закручиваем шуруп в стену на нужной высоте. К нему привязывают нить с грузом на конце, при этом нить должна быть немного длиннее самого уровня. Как только отвес войдет в состояние покоя, нужно сделать две отметки вверху и внизу.

Вместо отметок можно вкрутить два самореза. К шляпкам крепежей прикладываем прибор и наблюдаем за пузырьком, он должен находиться строго посередине. Если это не так и имеется смещение, то можно смело идти в магазин и обменивать инструмент на другой.

Как проверить горизонт

Для того чтобы проверить прибор по горизонтали, нужно приобрести гидроуровень. Еще нам понадобится два листочка бумаги. Гидроуровень – это две емкости, соединенных между собой прозрачной трубкой, на которой есть специальные метки. Это самый недорогой строительный инструмент, который можно купить в любом специализированном магазине.

Идеальный горизонт выставляют гидроуровнем, следующим способом:

  • на стену наклеить два листочка друг напротив друга, закрепить можно скотчем;
  • налить в уровень воду, так чтобы она доходила до средней черты в каждом сосуде;
  • скотчем закрепить сосуд на первом листе бумаги и фиксируем в нем уровень воды;
  • со второй колбой нужно проделать такие же манипуляции, стараясь, чтобы уровень воды выровнялся в двух емкостях;
  • как только уровень выставлен, на бумаге отмечаем метки;
  • приложить пузырьковый уровень строго по меткам, если пузырек находится ровно на середине – уровень хороший.

Вернуться к оглавлению

Лучшие производители строительных уровней

Качественные строительные инструменты поставляют на рынок многие бренды. Среди самых надежных производителей можно перечислить:

  • Kapro;
  • Stabila;
  • ADA Instruments;
  • Stanley;
  • Bosch;
  • Зубр.

Зарубежные и российские бренды предлагают хороший ассортимент измерительных инструментов и гарантируют качество даже для бюджетных моделей. Какой фирмы строительный уровень выбрать, зависит от индивидуальных требований.

Калибровка лазерного уровня

Чтобы настроить лазерный уровень, придется вскрыть его корпус. В зависимости от модели, это делается разными способами. Перед началом работы рекомендуется поискать наглядные материалы от людей, которые уже делали демонтаж того или иного изделия. Есть несколько полезных советов.

  1. Шурупы корпуса нужно выкручивать осторожно, плавным усилием.
  2. Для снятия уплотнительных колец не стоит применять клещи. Элементы можно разблокировать, наматывая капроновую нить в щель на стыке деталей.
  3. Корпус на защелках не стоит разбирать отверткой или приложением усилий. Фиксирующие элементы стоит найти тонким ножом, проводя им по щели между частями конструкции. Защелки последовательно отжимаются без излишних усилий.

После разборки корпуса взгляду открывается основная силовая конструкция лазерного прибора. Это металлическая деталь, внутри которой закреплены горизонтальный и вертикальный излучатели. На ней есть фиксирующие винты для каждого из лазеров, а также регулировки светового фронта. Более мелкий винт сбоку меняет наклон в вертикальной плоскости, передний крупный — угол атаки относительно горизонтали.

Регулировка лазерного уровня по углу атаки производится по уже описанному выше методу.

  1. Прибор устанавливается на 1 м от стены, делается отметка на ней и противоположной.
  2. Прибор устанавливается к противоположной, регулируется штатив до попадания луча в метку.
  3. Луч направляется на противоположную.
  4. Поворачивается винт регулировки для понимания, в какую сторону смещается луч.

Проверка делается многократно. Метки наносятся при каждом новом тестировании.

Аналогично выше описанному методу регулируются наклон лазерной плоскости или линии. Делается отметка на стене, прибор вращается, с одновременной подстройкой соответствующим винтом. Сложнее всего калибровать лазерный уровень по вертикали. Для этого понадобится отвес. Линию лазера направляют четко вдоль нити. Если она освещается не по всей длине, нужно сделать следующее:

  • ослабить винты, фиксирующие вертикальный излучатель;
  • прилагая некоторые усилия, повернуть блок лазера в клеевом слое гнезда;
  • зажать винты;
  • повторить проверку.

Большой точности достичь таким методом не получится. Однако при некотором терпении, вертикаль луча будет практически идеальной. По завершении юстировки, нужно аккуратно залить клеем области в гнезде, которые были деформированы при повороте блока излучателя вручную.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Читать еще:  Какой водяной полотенцесушитель лучше для ванной

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Читать еще:  Лестница из бетона на второй этаж в частном доме

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Проверка вертикальной плоскости

Для этого необходимо положить уровень на условно ровную горизонтальную поверхность, при этом рама прибора не должна шататься на неровностях. Нижнюю сторону рабочую, мы должны плотно прижать к измеряемой поверхности. Именно в таком положении фиксируем положение воздушный пузырек, относительно разметки (шкалы) колбы.

Читать еще:  Ремонт старого деревянного дома: виды работ и затраты

Затем уровень разворачиваем на 180 градусов и прикладываем к этой же поверхности, рабочей стороной. Снова фиксируем расположение пузырька воздуха относительно линий разметки. Если первые значения не совпадают со вторыми, значит наш строительный уровень нуждается в настройке. Но как показывает практика, проще купить новый уровень.

Проверка уровня на предмет точности измерения вертикальной плоскости производится аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что прибор не разворачивается, а переворачивается и прикладывается не рабочей стороной, а противоположной. Отличия в показаниях также укажут на то, что уровень сбит.

Виды строительных уровней

Прежде чем выбирать уровень, выясним как называются его разновидности. Наибольшей популярностью пользуются три вида:

  • Водяные (гидроуровни) – для проверки обширной поверхности;
  • Пузырьковые (так называемый ватерпас) – популярный в быту и для ремонтных работ в доме;
  • Лазерные (так называемые нивелиры) – наиболее точный и дорогой вариант.

Рассмотрим их подробнее.

Водяные уровни — гидроуровни

Данный вид строительных уровней создан по принципу соединенных сосудов. Простейшие модели гидроуровней состоят из двух колб с разметкой в форме цилиндров, соединенных гибким шлангом с водой.

Они удобны для сравнения высоты расположения приборов и монтажных конструкций в помещениях, разделенных стеной. С помощью разметки на колбах определяется разница в высоте.

Длина такого уровня может составлять 20-25 метров, что позволяет с легкостью использовать их на больших площадях. В условиях квартиры такой инструмент становится практически бесполезными. К недостаткам данной разновидности также стоит отнести их чувствительность к повышению или понижению температуры.

Пузырьковые строительные уровни — ватерпасы

Этот вид инструмента являет собой планку из металла (чаще всего алюминиевого сплава) или пластика и закрепленные в него колбы (так называемые глазки) с жидкостью и пузырьком воздуха. От чего и произошло название. Жидкость состоит из технического спирта — он не замерзает при минусовой температуре, а его плотность позволяет воздушному пузырьку перемещаться внутри колбы. В содержимое глазка также могут добавлять флуоресцентные вещества, что позволяет пользоваться пузырьковым уровнем в условиях слабой освещенности.

При работе с инструментом измеряемая поверхность должна плотно соприкасаться с его основой. Ее горизонтальность или вертикальность определяют по размещению пузырька относительно меток на колбе — он должен быть между линий, строго по центру.

  • Прост в эксплуатации и креплении на металлические поверхности (с магнитной основой);
  • Подходит для ремонта в квартире;
  • Имеет низкую цену.
  • Пузырьковый строительный уровень не подходит для масштабных проектов (например, строительство многоэтажного дома), так как имеет недостаточную точность — от 0,5 мм/м;
  • Нужно внимательно следить за пузырьком в процессе прицеливания;
  • Легко повредить при падении.

Строительные уровни Dnipro-M оснащаются ударостойкими колбами и дополнительной защитой от падения

Видео о проверке прочности пузырьковых уровней:

Лазерные уровни — нивелиры

Этот вид является наиболее дорогим, но самым точным и современным. Лазерные уровни в свою очередь разделяют по типу луча: на статические линейные, статические точечные и ротационные.

Первые излучают линию (вертикальную, горизонтальную или обе), относительно которой регулируют положение нужной поверхности. Отлично подходят для домашнего пользования (чаще всего укладки плитки) в небольших помещениях — в дневное время на улице луч плохо видно, а дальность работы такого нивелира — до 20 м.

Точечные выводят изображение точки в одной, двух или трех перпендикулярных плоскостях. Из-за фокусировки луча в маленькую точку таким инструментом пользуются на расстояниях до 70 м, а с улавливателем до 300 м.

Точность статических уровней до 0,5-1 мм/м, в зависимости от стоимости модели.

Ротационный лазерный нивелир — самый точный (до 2-3 мм на 10 м). Такой нивелир “рисует” одну или несколько линий за счет быстрого вращения точечного лазерного пучка вокруг оси прибора. Благодаря этому линию отчетливо видно на больших дистанциях — более 100 метров без дополнительного оборудования.

Кроме этого, экземпляры любого типа лазерных уровней имеют небольшие размеры.

Что нужно протестировать сразу же после покупки

Перво-наперво тщательно проверьте дисплей на наличие битых пикселей. Для этого отклейте заводскую пленку и осторожно протрите экран от разводов микрофиброй.

Можно установить специализированное приложение, например, Screen Test.

Программа содержит фоны разных цветов и градиенты, благодаря которым очень легко обнаружить битый пиксель, даже если он «засвечен» каким-либо определенным цветом.

Далее займитесь тачскрином. Корректность работы сенсоров поможет понять другой специализированный софт, например, MultiTouch Tester. Приложение показывает места соприкосновения с экраном и максимальное количество одновременно поддерживаемых касаний.

Добавьте через настройки несколько своих отпечатков и проверьте, как быстро работает датчик отпечатков пальцев. Дактилоскопические сенсоры срабатывают в среднем за 0,3-0,5 секунды. Подэкранные сканеры работают чуть медленнее — 0,5-0,8 секунды. Если датчик на разных пальцах срабатывает дольше 1 секунды, и подобной проблемы нет на других таких же моделях, возможно, сенсор поврежден.

SIM-карта и SD-карта. Осторожно извлеките при помощи комплектного ключа лоток для симок и вставьте сим-карты и флешку (если телефон ее поддерживает) в соответствующие слоты согласно заводской инструкции.

В верхней панели должны появиться соответствующие индикаторы связи. Желательно включить мобильный Интернет (3G/4G) и проверить его работоспособность. Определение карты памяти можно посмотреть в разделе «Хранилище». Должна появиться соответствующая строка с объемом SD-карты, функциями очистки и извлечения.

GPS-модуль. Здесь многое зависит от региона, доступности спутников и некоторых других параметров. Иногда модуль требует элементарной настройки. Лучше всего воспользоваться приложением «Состояние GPS» или аналогичным. С его помощью можно проверить точность определения координат, а также как хорошо смартфон ищет доступные спутники.

Датчики приближения и освещенности. Субъективно их можно проверить на функции автояркости и отключения экрана во время звонка, когда вы подносите смартфон к уху. Достоверно сказать о работоспособности модулей поможет приложение CPU-Z.

Установите программу и перейдите на вкладку SENSORS. Названия датчиков могут отличаться в зависимости от моделей. Ориентир — единицы измерения. Для датчика приближения это будет 0 и 5 cm. Попробуйте поднести палец к датчику и отвести обратно. Значения должны измениться.

Для сенсора освещенности единицы измерения Люкс (lux). Заслоните пальцем датчик освещенности. Значения lux должны упасть практически до нуля.

Обнаружив проблему с датчиками или аппаратными модулями, сразу же обращайтесь к продавцу. Если получить возврат средств не получится, то можно попробовать оформить полную замену на аналогичную модель.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×