Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие отверстия можно бурить в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы)
    Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции
    Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб
    Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Расценки на разбор кирпичной кладки в смете

Расценки на разборку кирпичных стен или расценки в смете на разборку кирпичных перегородок чаще всего применяются при составлении сметы по форме 4, локального ресурсного сметного расчета или локальной сметы на ремонтные работы или работы по реконструкции. Поэтому чаще всего расценку на разборку кирпичных стен в смете можно подобрать либо из сборников нормативной базы на ремонтно-строительную часть, либо из сборника 46 на реконструкцию. То же относится и к расценкам в смете на демонтаж кирпичных перегородок.

Таким образом, норма ГЭСН46-04-001-04, которая приведена в качестве примера на рисунке 2, может быть применена в качестве расценки на демонтаж кирпичной кладки стен. Как видно, таблица ГЭСН46-04-001 может быть использована и при составлении сметных форм на разборку фундаментов различного типа, а также на демонтаж мелкоблочных стен.

Рисунок 2. Расценка на разборку кирпичной кладки стен

Кроме того, расценка в смете на разборку кирпичной стены может быть применена с использованием специальных коэффициентов на демонтаж. Однако такое возможно, если норма ГЭСН46-04-001-04 не подходит по технологии производства работ в качестве расценки в смете на разбор кирпичной кладки.

Помимо расценки в смете на разборку кирпичной кладки стен может быть применена и расценка в смете на разборку кирпичной перегородки. В данном случае лучше всего обратиться к ремонтному сборнику ГЭСНр55. В составе указанного сборника под шифром ГЭСНр55-5-1 числится расценка на демонтаж кирпичных перегородок. Данная расценка в смете на демонтаж перегородок из кирпича учитывает в составе работ помимо собственно демонтажных работ еще и расценку в смете на очистку кирпичной кладки, а точнее, годных для дальнейшего использования отдельных кирпичей. Также данная расценка в смете на демонтаж кирпича перегородок предусматривает складирование демонтированных кирпичей в специально отведенном месте в штабели. Однако следует иметь в виду, что расценка на переноску кирпича вручную в составе работ нормы ГЭСНр55-5-1 не предусмотрена, во всяком случае, на большее расстояние, чем указано в технической части. Поэтому в случае необходимости данный вид работ должен быть расценен отдельной позицией.

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник. 20 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства и Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согласованию с ВЦСПС для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

б) выполнение всех вспомогательных работ и операций по заготовке и обработке вновь устанавливаемых элементов: разметка, пере-пиливание, отеска, острожка, пригонка, изготовление сопряжении и т. п. вручную.

9. Нормами и расценками предусмотрено применение лесоматериалов мягких пород (сосна, ель, пихта, осина, липа).

При использовании лесоматериалов твердых пород, а также свилеватых, сучковатых, сырых — мерзлых и загрязненных бетоном и раствором за повышение трудоемкости работ по заготовке заменяемых элементов конструкций следует производить доплату по выпуску 3 сборника 38 ЕНиР. Размер доплаты в каждом отдельном случае должен составлять разницу между оплатой за изготовление деталей по выпуску 3 сборника 38 ЕНиР с применением повышающего коэффициента по пп. 5 и 6 Вводной части указанного сборника и оплатой за изготовление деталей по выпуску 3 сборника 38 ЕНиР без применения этих коэффициентов.

10. Антисептированне древесины, применяемой в дело, нормами и расценками (кроме § 20—1—6 и § 20—1—34) не учтено и нормируется особо по выпуску I сборника б и 3 сборника 38 ЕНиР.

11. Переноска мебели из помещения в помещение нормами не учтена.

12. В составе звена предусмотрена профессия рабочих «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, которая для краткости во всех параграфах именуется «К?овельщик>.

Глава 1

ФУНДАМЕНТЫ И КАМЕННЫЕ СТЕНЫ

1. Нормами и расценками, приведенными в настоящей главе, учтено и особо в составах работ не оговорено выполнение следующих работ:

а) теска и околка (по мере надобности) кирпича, бутового и шлакобетонного камней и пр.;

б) приготовление раствора самими каменщиками;

в) присоединение и разъединение шланга, а также смена инструмента при работе с отбойным молотком;

г) смачивание ремонтируемой части кладки водой.

2. Установка и разборка временных разгрузочных креплений нормами и расценками настоящей главы не учтены, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ параграфов.

3. При работе с приставных лестниц Н. вр. и Расц. следует умножать на 1,15.

4. Ниши, борозды, гнезда для балок и выложенные вентиляционные каналы не исключаются из объема кладки.

5. Нормами на кирпичную кладку предусмотрено применение стандартного кирпича размером 250X120X65 мм, весом 10С0 шт. от 3 до 4 г.

При кладке из кирпича размером 250X120 X 65 мм, весом 1000 шт. менее 3 т Н. вр. и Расц. умножать на 0,9.

Нормами и расценками предусмотрено применение оставшегося от разборки и очищенного от раствора кирпича и бутового камня в количестве до 50% от нормальной потребности. При применении указанного кирпича или камня в количестве более 50% Н. вр. и Расц. умножать на 1,1.

С. Нормами н расценками предусмотрено употребление в дело до 20% кирпичного половняка.

При употреблении в дело от 21 до 30% кирпичного половняка И. вр. и Расц. умножать на 1,05, а более 30% —на 1,1.

7. При разборке старой кладки, сложенной на особо крепком известковом растворе, разрешается применять Н. вр. и Расц., предусмотренные для разборки кладки на известково-цементном или цементном растворе, только с подтверждением акта о соответствующей крепости раствора.

Нормы времени и расценки на измерители, укатанные в таблице

Разборка стен, которые не несут нагрузок

Этот процесс начинается в верхней точке стены с постепенным переходом к разборке кирпичей, находящихся у пола.

Схема отделки стальным профилем проема в кирпичной стене.

Такая технология снижает вероятность обрушения стены. Если пробивку отверстия необходимо сделать вблизи потолка, то обязательно нужно провести разметочные работы.

Удаление верхнего ряда стены осуществляется с помощью молотка и зубила. Зубило нужно располагать строго перпендикулярно выбиваемым кирпичам. При снятии следующих рядов необходимо учесть, что некоторые кирпичи могут лежать без жесткого сцепления между собой. Так делается отверстие под окно.

Читать еще:  Разновидности закладных деталей в фундаментах: назначение и установка

При обустройстве дверного проема необходимо предусмотреть наличие перемычек, с помощью которых нагрузка распределяется по обеим сторонам стены. При разметке отверстия следует учесть зазор в 30 мм, который находится между стеной и дверной коробкой.

На стене делаются отметки, где будет находиться перемычка. Крайние точки этого ограждения располагаются на расстоянии 20-25 см от дверного проема. Пробивается отверстие под перемычку. Если стена слишком широкая, то лучше уложить и забетонировать две перемычки. Отверстие между перемычкой и стеной тоже заполняется бетоном. Если существует риск обвала кирпичей, стену нужно полностью разобрать, а над перемычкой осуществить новую кладку.

Вернуться к оглавлению

Пробивка проема в кирпичной стене и кладке (фото и )

Пробивка проёма в стене из кирпича

Приняв решение о реконструкции здания или перепланировки квартиры или дома, хозяева сталкиваются с необходимостью установки дополнительных дверей и окон, для которых необходимо пробить новые отверстия. Пробивка проема в кирпичной стене ответственная, сложная и не безопасная работа.

Перед началом работ по пробиванию проема в стене необходимо обнаружить спрятанные в ней провода, трубы и металлическую арматуру. Для этого можно воспользоваться небольшим металлодетектором.

Подготовительные работы

Перед началом работ проверяют, нет ли в месте пробивки проема проводки или дымохода.

При необходимости проводку переносят в другое место, а расстояние от отверстия до дымохода должно быть не менее 300 мм.

Перед непосредственным пробиванием проема необходимо установить: А и Б – балки; В – телескоскопические будущего проема; Г – перемычка.

Важно также знать в какой кирпичной стене будет пробивка проема: несущей, ненесущей или это стена жесткости. Что касается ненесущей, то определить является ли она таковой можно в том случае, если она играет роль разделительной перегородки или в проекте указано, что стена ненесущая и ее не перестраивали.

Даже если над этой стеной есть вышерасположенная стена, то утверждать что она несущая нельзя, потому как распределение нагрузки может осуществляться через перемычки или стальные балки, опирающиеся на несущие стены. Если определить какая это стена нет возможности, то подходят к ней как к несущей.

Хотя и это и демонтаж, тем не менее, необходимы определенные инструменты. Это:

Разбор ненесущих кирпичных стен

Ненесущие разбираются сверху вниз, чтобы снизить риск обрушений части стены. Если нужно пробить проем в кирпичной стене до потолка, делается разметка. При помощи молотка и зубила выбивается верхний ряд. Удаляя следующие ряды нужно не забывать, что кирпич может лежать свободно без сцепления с кладкой. Зубило направляется перпендикулярно к стене.

  • чтобы пробить отверстие в стене для дверного проема, его перекрывают с помощью перемычки, которая передает нагрузку на участки стены по обеим сторонам проема. Проем вычерчивается на стене, и учитывают зазор в 30 мм, который должен быть между дверной коробкой и стеной;
  • сверху над обозначенным элементом вычерчивается размер перемычки. Она заходит за вертикальную метку по 250 мм в каждую сторону. Пробивка начинается с отверстия для перемычки.

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Нужно убедиться, что оно соответствует перемычке. Делается это потому, что отметка низа перемычки не совпадает с кратным числом рядов кирпича. Из-за этого снимается лишний ряд и монтируется перемычка на нужной отметке.

При большой толщине стен укладывается две перемычки и замоноличиваются. Зазор между стеной и уложенной перемычкой заполняется цементным раствором мастерком. Дальнейшая пробивка делается выше описанным способом. Если есть опасения обвала кирпичной кладки, ее разбирают полностью до потолка и выкладывают по новой над перемычкой.

Пробивка проемов в несущих стенах

В тех случаях, когда работа ведется с несущими или усиливаемыми стенами надо обращать внимание на нагрузку и воздействие, которое стена передает основанию.

Перекрытие укрепляется так называемыми башмаками, положенными с обеих сторон стены. Берется брус, толстая доска и на нее устанавливается столб из некруглого лесоматериала.

  • несущая балка для широких проемов подготавливается и укладывается вдоль стены с обеих сторон отверстия до того, как будет установлена опорная конструкция, иначе это будет мешать перемещению перемычек;

Сам процесс пробивания проема делают после стяжки и замоноличивания балок.

В любых случаях требуется сохранять прочность и устойчивость, а для этого нужны знания конструкций перекрытий и покрытий. Для опирания лучше всего бетонные полы, а вот использование дощатых полов и гипсокартонных не рекомендуется.

Временно подпираются несущие части перекрытия, опирающиеся на стену, в кладке которой делается проем. Для безопасности монтаж перемычек ведется в два этапа.

  • выбирается борозда в стене на половину ее толщины. Укладывается перемычка в штрабу, замоноличивается. К работе по установке второй перемычки приступают только после того, как раствор затвердеет;

Следует еще раз отметить, что при пробивке проема в кирпичной стене относиться нужно с большой ответственностью.

  • в тех случаях, когда кладка непрочная в ней пробиваются вертикальные полосы с обеих сторон и к старой кладке присоединяют новые откосы. Выкладываются откосы из обожженного кирпича. Старая стена увлажняется, и увлажняются кирпичи перед началом кладки откосов;

Дополнительная кладка соединяется со старой кладкой при помощи шиповой перевязки. Выполняется она в 1/2 кирпича высотой в 5 рядов. Длиной кладка выполняется 300-450 мм.

  • по окончанию монтажа перемычки и пробивки проема в стене нужно закрепить раствором расшатавшиеся кирпичи;
  • выравниваются кромки конструкции под углом 90 градусов к плоскости стены. По краю устанавливаются доски, располагают их вертикально и распирают. Кромки должны быть заподлицо с наносимым слоем штукатурки;
  • при установке двери следует установить пробки до выравнивания откосов.

При пробивании в прочной кладке отпадает необходимость в усилении старой, пробиваются только гнезда для опорных блоков. Они устанавливаются позже.

Устройство узкого проема

Узким элементом считаются конструкции шириной до 100 или 120 мм. В прочной кладке они пробиваются без опор. Для перемычки паз вырезается сразу на всю ширину. После того, как установлена перемычка, пробивают само отверстие.

Сводчатая перемычка

После пробивания проема необходимо приварить снизу балок металлические полосы для усиления конструкции.

Кладка над новым устройством укрепляется также с помощью сводчатой перемычки. Это возможно при ширине системы 100 мм, а высоте между перекрытием и проемом достаточной для передачи нагрузки на кладку.

Тогда конструкция для сводчатой перемычки пробивается одновременно с основным устройством. Кладку начинают с пяты свода. Скалывается пята свода, нижняя лицевая поверхность, предназначенная для устройства сводчатой перемычки, покрывается тонким раствором, пока не получится форма сводчатого перекрытия. Кладку этого перекрытия ведут из обожженного кирпича на растворе.

  • выкладывать начинают одновременно от обеих пят и направляют к центру свода. Высота делается 300-450 мм. Раздвигается сводчатая перемычка с помощью уложенных горизонтально кирпичей;
  • крепление к старой кладке выполняется кирпичным боем, который укладывают на цементный раствор. Проем пробивается только после того, как схватится раствор кладки сводчатого перекрытия.

Ниши и углы используются для размещения электрических приборов, встроенных шкафов. Разбирая ниши, такой необходимости, как подпирание перекрытия или стены нет в том случае, если сделаны они в прочной кладке.

В связи с этим, можно нишу разбирать полностью, а потом уже сооружать перемычку. Если стены выполнены из смешанной кладки или они непрочные, то выполняются работы по подводке опоры под перекрытие. Перемычка устанавливается заранее.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене (скачать чертеж в формате dwg)

Пробивка проема – опасное и ответственное дело. До начала работ необходимо получить разрешение и выполнить проект перепланировки, при этом специалисты должны провести обследование несущих конструкций и дать заключение, можно ли вообще пробивать проем в данной стене. Выполнять все работы необходимо строго согласно рекомендациям. Пользоваться отбойными молотками для пробивки проема категорически запрещено.

Если вы выполняете проект пробивки проема, обязательно нужно собрать нагрузку и выполнить расчет швеллера, играющего роль перемычки над дверью.

Статью о пробивке проема можно прочитать здесь «Как пробить проем в существующей стене».

Читать еще:  Способы огнезащиты. Обетонирование и оштукатуривание

Скачать чертеж в формате pdf и dwg можно здесь.

Последняя статья на сайте

Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить

Расчет железобетонного каркаса — дело непростое, особенно для не опытных расчетчиков.

Но ведь когда-то нужно начинать, правда? Кто не начинает, тот так и топчется в инженерах 3 категории.

Предлагаю вашему вниманию небольшое видео с полезной информацией

Новые статьи

  • Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить
  • Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 5. Колонны, балки, стены, проемы в стенах и перегородках
  • Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы
  • Услуги
  • Проверка чертежей железобетонной лестницы входа. Видео с комментариями
  • Проверка чертежей бассейна. Видео с комментариями
  • Конструирование железобетонных лестниц с пояснениями: опалубка, армирование, примеры выполнения чертежей
  • Конструирование железобетонных балок с пояснениями: опалубка, армирование, примеры выполнения чертежей.
  • Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 4. Перекрытия
  • Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 3. Материалы
  • Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 2. Редактирование элементов.
  • Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 1. Построение элементов.
  • Как определить реакции на опорах при расчете в ПК Лира
  • Об анкеровке разными способами – что работает, а что – не очень

Новое в блоге

Странные отношения с заказчиком

Иногда случаются странные вещи, и я не могу их объяснить.

Работа – работой, но отношения с людьми для меня всегда на первом месте. Нет нормальных отношений – работа тоже нормальной не будет.

Не так давно был у меня случай. Человек нашел мой сайт, написал мне письмо и попросил помочь с двумя расчетами. Ок. Договорились о цене, сроках, выяснила все исходные данные и принялась за работу. Когда работа была выполнена, написала заказчику и сказала, что работа готова, после оплаты вышлю результаты.

Обычная вроде бы схема, никогда не подводила.

Изменение по ходу проекта – чем аукается?

Ох уж эти переделки… Иногда выучишь наизусть и содержимое чертежей, и ход их выполнения, пока десять раз переделаешь.

А знаете, чем чревато? Ошибками. Переделка – это всегда незамеченные замыленным глазом, не отловленные ошибки. Причем и проверщик не поможет: у проверщика тоже глаз замыливается…

Как у Бога за пазухой

Интересное дело. Конструктор чаще всего получает работу от архитектора, ну или от человека, выполняющего роль ГИПа – координатора между заказчиком и всеми исполнителями проекта. Напрямую от заказчика работа поступает редко и мимолетно – это обычно те люди, которые строят без проекта, но особо ответственные конструкции сами «проектировать» не рискуют.

Посредством алмазной резки можно сделать распил в кирпичной, бетонной, железобетонной стенах.

Дешевле всего обходится пропил в кирпичной кладке. Стоимость напрямую зависит от толщины стены. Пробивка стандартного отверстия 2100х900 мм в стене в 0,5 кирпича в среднем стоит от 3 500 рублей. Пропил 2,5 кирпичей оценивается выше, от 20 000 рублей. Кроме того, дополнительно оплачиваются услуги по укреплению несущей конструкции с помощью швеллера или уголка и вынос строительного мусора. За изготовление нестандартного по размерам проема специалисты берут больше.

Отверстие в бетонной стене также проделывается алмазной резкой. Бетонные перегородки бывают разной толщины, что напрямую влияет на стоимость окончательных работ. При пробивке бетонной стены толщиной 20-40 см специалисты применяют стенорезную машину с системой водяного охлаждения. После пропила они разбирают бетон вручную. Более толстая перегородка требует применения перфорационной резки. Метр реза по бетону оценивается в 1000-1200 рублей.

Самой прочной считается железобетонная стена. Работы по ее пробивке являются самыми дорогими. За 1 метр реза специалисты берут от 1200 рублей.

Е20-1-212. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах вручную

7.4.1 При выборе способа крепления кабелей необходимо учитывать структуру материала, из которого выполнено стеновое основание (бетон, шлакобетон, гипсолит, кирпич, дерево и т.п.), а также конструктивные формы строительных элементов здания.

При этом предпочтение должно отдаваться наиболее прогрессивным и индустриальным способам, которые исключают трудоемкие пробивные работы, обеспечивают быстроту, удобство выполнения креплений и позволяют нагружать установленные крепежные конструкции в кратчайший срок после их установки.

В этом отношении рекомендуется пристрелка с помощью строительно-монтажного пистолета крепежных деталей или подвешивание кабелей на стальном канате по технологии, приведенной в 7.2.12.

7.4.2 До начала работ должны быть проверены электрические параметры кабелей, подготовлен необходимый инструмент, проверена исправность электроинструментов, а также лестниц и стремянок.

7.4.3 При прокладке кабелей работы должны выполняться в следующей технологической последовательности:

а) разметка трассы прокладки кабеля;

б) заготовка (подготовка) трассы прокладки кабелей;

в) прокладка и крепление кабеля;

г) установка и крепление защитных желобов;

д) заделка борозд, отверстий и штукатурка нарушенной поверхности стен.

7.4.4 Выбор трасс прокладки кабелей (проводов) должен производиться с учетом требований проекта, конфигурации строительных оснований, наличия скрытых электропроводок, сантехнических и других коммуникаций, а также в соответствии с требованиями защиты кабелей от механических повреждений.

7.4.5 Разметку следует производить с учетом следующих требований:

а) трасса прокладки кабеля распределительной телефонной сети по наружным стенам должна располагаться на высоте не менее 2,8 и не более 5,0 м от земли, а по внутренним стенам – на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. Если указанная высота прокладки не может быть обеспечена, должна быть предусмотрена защита кабеля от повреждений;

б) расстояние между телефонным кабелем, проложенным по стене, и проходящими параллельно изолированными проводками осветительной, силовой или радиотрансляционной сети должно быть не менее 25 мм;

в) вертикальные направления трассы кабелей должны размечаться отвесно, с учетом архитектурных линий;

г) кабель разрешается пропускать сквозь отверстия в карнизах и других выступах зданий;

д) в швах между бетонными панелями размещать крепления запрещается;

е) на участках параллельной прокладки двух кабелей разрешается крепить их общей фигурной скобой или двумя скрепами под общий винт;

ж) сквозные отверстия, пробиваемые для прохода кабелей через стены и перегородки, могут быть общими для двух и большего числа кабелей;

з) при параллельной прокладке нескольких кабелей по одной трассе их взаимное расположение должно обеспечивать минимальное количество их пересечений при ответвлениях;

и) распределительные коробки должны располагаться на стене так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ на расстоянии от потолка не менее 150 мм. Запрещается устанавливать распределительные коробки над дверями, проемами и окнами.

7.4.6 Разметку трасс прокладки кабелей необходимо выполнять в следующей последовательности:

а) в соответствии с рабочими чертежами определить и разметить места установки оконечных устройств (распределительных коробок, кабельных ящиков, боксов и т.п.);

б) разметить точки провешивания осей трасс и их поворотов, места пробивки сквозных отверстий, проходов, нанося мелом или карандашом их наружные очертания;

в) с помощью отбойного шнура, на поверхность которого нанесен сыпучий краситель (синька, уголь, мел и т.п.), нанести линии трасс. При этом вертикальные и горизонтальные линии разметки должны быть параллельны линиям сопряжений стен и потолков;

г) с помощью линейки-шаблона разметить места установки крепежных деталей, соблюдая следующие расстояния: для прокладки кабелей распределителей сети по горизонтали – через каждые 350 мм, по вертикали — через 500 мм, в местах поворота кабеля — 100 мм от вершины угла в обе стороны.

Нанесение линий прокладки кабеля производят обычно два монтажника связи — кабельщика, которые, наметив высоту прокладки кабеля по точкам разметки, производят отбивку шнуром линий трасс. В качестве прогрессивного приспособления, сокращающего затраты труда при разметке трасс, рекомендуется применять линейку-рамку, с помощью которой разметка выполняется одним монтажником (рисунок 7.14).

Рисунок 7.14 — Применение линейки-рамки для разметки трассы при открытой прокладке кабелей по стенам зданий

7.4.7 После разметки следует производить работы по подготовке трассы, заключающиеся в установке крепежных деталей и сверлении (пробивке) отверстий для устройства проходов кабелей через стены и потолки, а также устройство борозд на пересечениях трассы кабеля с препятствиями.

Читать еще:  Как усилить железобетонные конструкции: описание,фото

Крепежные детали могут устанавливаться в просверленные (пробитые) гнезда.

В качестве крепежных деталей применяются: скрепы пластинчатые из тонколистовой оцинкованной стали для крепления кабелей с наружным диаметром до 15 мм (рисунок 7.15), фасонные скобы для крепления кабелей с наружным диаметром от 10 до 29 мм (рисунок 7.16).

7.4.8 При установке крепежных деталей в гнезда их сверление (пробивку) рекомендуется производить с помощью сверлильных машин со сверлами, имеющими наконечники из высокопрочной стали. Пробивка может выполняться также электрическими молотками, оснащенными бурами диаметром 16 и 24 мм, а также пневматическими молотками, оснащенными трубчатыми пробойниками с твердосплавными зубьями. Рабочие инструменты для пробивных работ показаны на рисунке 7.2.17.

Рисунок 7.15 — Скрепка пластинчатая Рисунок 7.16 — Скоба фасонная

7.4.8 При установке крепежных деталей в гнезда их сверление (пробивку) рекомендуется производить с помощью сверлильных машин со сверлами, имеющими наконечники из высокопрочной стали. Пробивка может выполняться также электрическими молотками, оснащенными бурами диаметром 16 и 24 мм, а также пневматическими молотками, оснащенными трубчатыми пробойниками с твердосплавными зубьями. Рабочие инструменты для пробивных работ показаны на рисунке 7.2.17.

Рисунок 7.17 – Рабочие инструменты для пробивных работ

Если ручную сверлильную машину по каким-либо причинам применить нельзя, гнезда пробиваются вручную при помощи коротких шлямбуров, пробойников или зубил.

7.4.9 Во избежание повреждений электрических проводов, проходящих под штукатуркой или в толще стен, место, выбранное для сверления или пробивки отверстий в стенах, должно быть предварительно проверено. Проверка наличия скрытых электропроводок производится внешним осмотром по расположению установленной арматуры (светильников, выключателей, распаечых коробок, щитков и т.п.).

К работам по сверлению, пробивке, штроблению следует приступать при наличии полной уверенности, что на пути сверла, пробойника, шлямбура отсутствуют скрытые коммуникации.

7.4.10 В заготовленные гнезда рекомендуется устанавливать:

а) дюбели пластмассовые с вворачиваемыми в них шурупами (рисунок 7.18,а);

б) дюбели с распорной гайкой (рисунок 7.18,6);

в) спирали из мягкой стальной проволоки с вворачиваемыми в них шурупами (рисунок 7.19,а);

г) свернутый в трубку пластикат с ввернутым в нее шурупом (рисунок 7.19,6);

д) пластинчатые скрепы, вмазываемые в гнездо строительным гипсом или закрепленные дюбелем-гвоздем.

Рисунок 7.18 – Дюбели

7.4.11 В связи с тем, что принцип закрепления дюбеля в гнезде основан на расклинивании его стенок при ввинчивании шурупа, необходимо, чтобы диаметр гнезда превышал диаметр Дюбеля не более, чем на 2,0 мм, а глубина равнялась длине дюбеля.

7.4.12 К деревянным стенам фасонные скобы должны крепиться шурупами длиной от 25 до 30 мм или толевыми гвоздями той же длины (рисунок 7.20).

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector