Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками: выбор варианта, установка, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают под здания с массивными стенами, что доказывает прочность и надёжность этой конструкции

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
если в здании планируется обустройство подвала.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Как разметить участок

Для правильного монтажа опалубки необходимо предварительно выполнить разметку участка. Для этого понадобится длинный шнур и колья.

После того, как будет растянут первый шнур, обозначится направление расположения первой из стен — это можно считать началом отсчета. Далее нужно определить место расположения угла фундамента, вбив в нем кол и отмерив длину предполагаемой стены. Аналогично поступить и с разметкой остальных стен и углов.

Теперь можно приступить к измерению внутреннего периметра, что требует точности и аккуратности. При это следует учитывать ширину фундамента.

Видео о том, как установить опалубку для фундамента ленточного типа:

Расчет опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Полезные советы

Преследуя максимальную выгоду при сборке фундаментной опалубки, а также из-за недостатка опыта, в процессе работы многие допускают досадные ошибки:

если для постройки был выбран недостаточно прочный материал, то с большой вероятностью может произойти смещение осей;
при малом количестве вертикальных закрепляющих досок и поперечных распорных элементов под действием бетона может произойти разрушение опалубки;
к таким плачевным последствиям также могут привести незакрепленные опорные клинья.

Читать еще: Асфальтовое покрытие: гост, ремонт, технология укладки

Если у вас в запасе достаточно времени и строительство дома не к спеху, то с помощью съемной опалубки можно максимально сэкономить. А именно собрать ее нужного размера, равного небольшой части будущей ленты. Производится это вне планируемого фундамента. С ее помощью производится поэтапная заливка базиса. При плюсовой температуре бетон набирает неплохую прочность в первую неделю. Так что по прошествии этого срока можете спокойно снимать форму и приступать к заливке следующего участка.

В случае если для частичной заливки опалубка была собрана из древесного материала, то для продолжения срока службы доски или листы оборачиваются обычной пленкой и смазываются отработанным маслом.

Собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками – это не только практично, но и весьма экономно. Нужно только проявить усердие и терпение. А более подробный инструктаж по данному вопросу получите, просмотрев предложенное видео.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

Опалубка с съемной конструкцией;
Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

Нарезной доски;
Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

Гидроизоляция фундамента хорошая
Она легко принимает нужную форму фундамента
Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
Внешнюю сторону легко и просто обработать

высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Плиты очень тяжелые
Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Монтаж простой
Есть возможность придать определенную форму
Утепление
Гидроизоляция

Не сильно низка цена
Сложность подбора некоторых элементов

Читать еще: Какие бывают виды и производители фасадных дюбелей: обзор

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Хорошая цена
Доступность материала
Монтаж простой
Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

Трубы
Профнастил
Шифер
Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Дешевизна возведения

Сложность сборки
Утечка бетона при заливании
Возможно получится слабая несущая мощность
Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
Изготовление щитов;
Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Для этого нужно знать площадь боковой поверхности фундамента. В случае ленточного фундамента для этих целей можно провести онлайн расчет при помощи калькулятора. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Читать еще: Бетон для фундамента: расчёт, приготовление, заливка

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство деревянной опалубки

Высоту досок или щитов определяют исходя из показателя высоты от поверхности грунта до верха цоколя. К установленной высоте необходимо прибавить около 7 — 8 сантиметров.

Основой являются сбитые в щиты доски, при этом их длина не должна превышать 1,5 метра.

Для соблюдения геометрии фундамента и удержания щитов требуется использование распорных брусков, которые крепят при помощи деревянных хомутов.

Фиксация досок происходит гвоздями наружу. Шляпку гвоздя необходимо утопить в древесину – это исключит появление неровностей на застывшем бетоне. При этом острый конец гвоздя на наружной стороне следует оставить не загнутым, чтобы облегчить дальнейшие работы по демонтажу.

Основные этапы:

для устройства ровной и устойчивой конструкции необходимо обозначить периметр возводимого фундамента достаточным количеством колышков. Чем больше — тем лучше;
по всему периметру на необходимую ширину устанавливают щиты с соблюдением их параллельности и фиксируют их при помощи деревянных хомутов;
для оформления углов требуется изготовление специальных угловых деталей. Для этого надо сбить две доски под прямым углом. Важно уделить особое внимание прочности данного соединения во избежание возможной утечки бетонного раствора;
чтобы в опалубочной конструкции не было щелей, и она была максимально герметичной на стадии заливки бетона, до монтажа, деревянные щиты обильно смачивают водой и дают им время на разбухание. Ускорить процесс монтажа позволит использование листовой фанеры в качестве материала;
если проект предусматривает наличие армированного каркаса, то его устанавливают в первую очередь, затем заливают бетон, который уплотняют. При помощи вибратора из бетонной смеси удаляют воздух;
демонтируют по прошествии месяца – это время необходимое для полного высыхания бетонной смеси и набора ею своих качественных характеристик;
перед тем как приступать к демонтажу, доски необходимо смочить. Если удаление затруднено, то опалубку пилят и удаляют отдельными фрагментами.

Установка на прочном грунте

Такая установка упрощается тем, что возможно устройство опалубки только для той части фундамента, который будет находиться над землей.

В грунте достаточно вырыть траншею с ровными стенками и закрыть их слоем гидроизоляционного материала.

Основные этапы:

Установка щитов опалубки производится на границе траншеи. Их закрепляют при помощи раскосов в виде обрезанных досок, которые прибивают к поверхности деревянных кольев. Расстояние от кольев до опалубки должно составлять не меньше одного метра. К поверхности щитов раскосы крепят саморезами;
раскосы устанавливают с шагом примерно в один метр, который повторяет крепление на щитах поперечных брусков;
устойчивость обеспечивает соединение противоположных щитов при помощи деревянных перемычек с шагом в полтора – один метр;
фиксируя положение важно контролировать ее четкое вертикальное расположение при помощи двухметрового строительного уровня. Прогибы и выгибы щитов не допускаются;
допустимое вертикальное отклонение не должно превышать пяти миллиметров на один метр высоты опалубки;
для контроля верхнего уровня заливки бетонной смеси, на внутренней стороне можно сделать отметки при помощи маркера и водяного уровня;
после монтажа конструкции, вовнутрь укладывают гидроизоляционный материал. При этом его нижний край располагают на дне траншеи, чтобы исключить повреждение его целостности в момент заливки бетона, а верхний край закрепляют на верхней части щита при помощи строительного степлера.

Установка на непрочном грунте

Осыпающийся и рыхлый грунт требует устройства опалубки на всей глубине траншеи. Лучшим вариантом будет комбинированная опалубка.

Траншея должна иметь уклон вертикальных плоскостей и необходимую ширину для удобства монтажа щитов.

Отличием установки на рыхлом грунте является необходимость установки раскосов в нижней ее части, которые должны быть забиты на расстояние не меньше одного метра от края рва.

Устройство комбинированной опалубки

Данный тип объединяет в себе свойства и требования к установке съемной и несъемной конструкций.

Снаружи она состоит из деревянных съемных щитов, а внутри устанавливается несъемный слой утеплителя в виде пенополистирола.

Особенности укладки утеплителя:

при возведении на прочном грунте, траншею копают, учитывая толщину утеплительного материала и элементов съемной части;
в грунте утеплитель закрепляют на стенах траншеи гвоздями длиной 15-20 сантиметров, а снаружи — саморезами.

Установка несъемной опалубки

Пенополистирольные блоки погружаются в грунт по высоте траншеи. Это способствует повышению теплотехнических и шумопоглощающих характеристик фундамента, защищает его от грибка и плесени.

Основные этапы:

необходимо выкопать траншею заданной глубины, дно которой выравнивают при помощи уровня;
при помощи нивелира укладывают блоки;
если ширина конструкции превышает 60 сантиметров, то устанавливаются поперечные крепежи;
в пространство между блоками армируют;
заливают бетон.