Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строим дачный сарай: из дерева, пеноблоков, металла

Строим дачный сарай: из дерева, пеноблоков, металла

  • 1 Предназначение дачного сарая
  • 2 Проектирование
  • 3 Выбираем место и начинаем строительство
  • 4 Сарай из пеноблока, пошаговая инструкция
  • 5 Сарай из дерева, пошаговая инструкция
  • 6 Внутренняя отделка и обустройство дачного сарая

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м.

В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

По плотности

  • теплоизоляционный D300. D500;
  • конструкционно-теплоизоляционный D500. D900;
  • конструкционный — D1000. D1200.

Для несущих стен одноэтажного сарая используются марки D500 и выше.

По технологии изготовления

  • резаный или пиленый — нарезка монолита из ячеистого бетона;
  • формовочный или заливочный — заливаемый в формы определенного размера.

Способ изготовления не влияет на технические характеристики пеноблоков, но, как правило, формовочный блок имеет более точные геометрические размеры. Геометрия пиленого пеноблока зависит от точности резки.

Хозблок для дачи

Хозблок представляет собой ряд нежилых помещений, выполняющих различные функции. Чаще всего он используется:

в качестве мастерской;

для удобного хранения инструментов и небольшой техники;

для обустройства летнего душа;

в качестве дровяника;

для содержания птиц и мелких животных;

для обустройства оранжерей и зимнего сада.

Очень часто для реализации этих проектов используются сборные хозблоки. Это быстровозводимые надежные, прочные и недорогие конструкции, которые могут быть выполнены из различных материалов. Строительством сараев на даче под ключ сегодня на строительном рынке занимается множество различных фирм и организаций. Они предлагают огромный ассортимент различных построек в различных ценовых категориях. Сегодня можно легко купить как стандартный хозблок, так и разработать индивидуальный проект с учетом особенностей земельного участка, назначения помещения и ориентировочной стоимости объекта.

При разработке индивидуального проекта учитываются все потребности будущих хозяев Источник holzum.de

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

Читать еще:  Изготовление кессонных перекрытий своими руками

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

  1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
  2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
  3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
  4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
  5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
  6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
  7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
  8. На штанге бура делаем отметку;
  9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
  10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
  11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
  12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
  13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
  14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
  15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
  16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
  17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
  18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
  19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
  20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

Читать еще:  Как правильно выкопать яму под фундамент самому

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Читать еще:  Чем отличается Твинблок от газоблока?

Вывод

В постройке нежилого сооружения нет абсолютно ничего сложного, как мы успели убедиться. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Процесс строительства

Построить своими руками каркасный сарай несложно. Важно подготовить хорошую опорную площадку. Она позволит исключить гниение и сократит опасность подтопления. Если нет особых сложностей с грунтом, можно обойтись мелкозаглубленным ленточным основанием. В процессе застывания ленту систематически увлажняют, иначе она растрескается.

Перед формированием каркаса фундамент мажут битумом. Все части конструкции тщательно фиксируют. Места под двери и окна оснащают вспомогательными опорами. Верхние горизонтали каркаса подпирают поперечные балки, одна из сторон которых должна быть немного выше, иначе нормальный сток дождя невозможен.

Выкладка стропил идет по пазам с шагом 50-70 см.

Если на даче не живут постоянно, по соображениям безопасности правильнее строить сарай на основе пеноблоков или иного блочного материала. Обустройство фундамента в этом случае требует уже снятия плодородной массы и рытья траншеи глубиной 0,8-1 м. Эту выемку засыпают примерно наполовину песком. Дальше кладут опалубку из дерева, поднимающуюся над землей минимум на 20 см. Каркас арматуры правильнее всего сделать из стальных прутов.

Блоки рекомендуют прикреплять с помощью особого клея. Его слой не должен быть толще 5 мм. Стены строят от угла к середине порядным методом. Ломаная или двускатная кровля предпочтительнее, чем односкатная, так как лучше защищает от непогоды. Впрочем, для второстепенных построек разница не так велика.

Если выбрано кирпичное строительство, экономнее всего делать стены в ½ кирпича. При приготовлении раствора надо скрупулезно соблюдать технологию. Выгонка стен производится умеренно быстро, чтобы они не «плыли», а вот с расшивкой придется поторопиться.

Выбор вариантов крыши остается на усмотрение владельца. Это же относится и к решению пристраивать сарай к дому либо ставить его обособленно.

О том, как построить сарай своими руками, смотрите в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector