Разъем мини usb: замена USB порта в печатной плате

Разъем мини usb и грамотная замена поврежденного порта на плате. В этой статье подробно рассказано как установить в устройство новый разъем мини usb.

Mini USB это стандартный интерфейс, только в уменьшенном варианте, служит для соединения с маленькими устройствами. Большинство мобильных устройств снабжены именно такими портами, с помощью которых осуществляется зарядка девайса. Крепится он жестко, впаивается непосредственно в печатную плату прибора.

Тем не менее, если с ним обращаться небрежно, выдергивать коннектор из гнезда за провод, при зарядке устройства или в случае, например: когда гаджет выпал у вас из рук и повис на проводе. Конечно, такая небрежность рано или поздно приведет к такой поломке, при которой разъем мини usb просто отвалится. Вот не так дано мне принесли на ремонт автомобильный навигатор Штурман Линк 500, собственно процедура его ремонта и подтолкнула меня написать эту статью.

Ставим на штатное место разъем Mini USB

Во первых необходимо подготовить плату, чтобы был свободный доступ к ней, то есть к тому месту, где был установлен разъем. Вот как раз с навигатором Shturmann Link 500, так просто с наскока не получится починить, поэтому я его разобрал и демонтировал системную плату.

Теперь, когда установленные компоненты доступны и все на виду, можно начинать ремонт. Выясняем как изначально крепился коннектор на плате: его корпус был зафиксирован путем пайки в четырех местах. Кроме этого, контактные выводы также были впаяны в плату, а по бокам корпуса нанесен слой клея.

Начало ремонта

Далее, необходимо хорошенько залудить установочные площадки USB-гнезда, методом легкого сглаживания жалом паяльника, мест установки детали на печатной плате. Выполнять эту работу нужно предельно аккуратно, так как дорожки проводников, идущие на пять контактов разъема, расположены очень близко относительно друг друга. Поэтому нужно следить за тем, что бы их не замкнуть припоем случайно.

Прежде, чем устанавливать USB-порт в свое штатное место, нужно на плату и на сам корпус детали нанести слой подходящего клея. Как вариант, можно применить термопластичный клей, который наносится с помощью клеевого пистолета. Но наиболее надежное соединение можно получить при использовании клея на основе эпоксидных смол. Применять «Суперклей» не советую, так как у него сцепление почти моментальное, то в случае неправильной установки, отодрать его можно будет только вместе с дорожками.

Завершение ремонта

Таким образом, устанавливаем коннектор на плату, туда где он изначально располагался, с применением клея и припаиваем пять контактных выводов к площадкам. Опять же следите за тем, чтобы не перемкнуть дорожки. Если под рукой не окажется паяльника с тонким конусным жалом, тогда качественный ремонт сделать будет достаточно сложно. Дело в том, что пайка толстым жалом площадок расположенных близко друг от друга, очень тяжело.

Следовательно, постоянно образуются перемычки между проводниками и их приходится по несколько раз убирать, а это может привести к перегреву и отклеиванию медной фольги от стеклотекстолита печатной платы. После удачной запайки контактных выводов, фиксируем сам корпус разъема в четырех точках путем пайки. Далее, для обеспечения дополнительной надежности, по бокам корпуса наносим еще слой клея.

На этом ремонт устройства завершен, можно подключать прибор к ПК и протестировать на предмет работоспособности Mini USB-разъема.

Как заменить mini USB разъем (micro USB)

Как отремонтировать юсб кабель, Распайка штекеров USB mini и USB micro

Особенности пайки

Процесс пайки зависит от степени повреждений. Если рабочий USB-разъем расшатан и в нем повреждена целостность контактов, пайка восстановит соединения.

Неисправный штекер целесообразно заменить на новый и припаять. Для пайки штекера или micro-штекера (как впрочем и любого элемента USB-порта) необходимо знать распиновку USB-кабеля, чтобы не ошибиться с контактами.

В штекере USB провода по цветам (слева направо) находятся в следующем порядке:

черный – заземление, без напряжения;
белый – напряжение 5 В;
красный – 5 В;
зеленый – включение.

Mini- и micro-разъемы состоят из 5 проводов со следующим расположением:

красный провод (5 В);
белый (5 В);
зеленый – включение;
ID – этот провод в коннекторах (стандарт В) свободный;
провод (стандарт А), нужный для замыкания на черном проводе.

Замена штекера на зарядном устройстве

Если зарядное устройство исправно, то для ремонта достаточно лишь найти или купить штекер микро usb под пайку.

Ремонт будет состоять в следующем:

обрежьте провод зарядного устройства и донорского шнура так, чтобы у первого остался хвостик в 10, а у второго в 15 см;
снимите внешнюю изоляцию на 3 см от края. Постарайтесь не повредить покрытие внутренних жил. Для этого сначала сделайте круговой (поперек), а затем продольный (вдоль) разрез. Снимите резину пальцами и освободите две жилки;
сделайте то же самое с хвостиком нового штекера. Вы увидите 4 провода, алюминиевый экран и оплетку из меди. Потребуется только красная и черная жилка, все остальное можно обрезать;
чтобы предотвратить замыкание, укоротите на одной части красный провод, а на другой черный. Это также позволит избежать бугра;
соедините оголенные части и изолируйте.

Можно воспользоваться изолентой, термоусадкой или скотчем. Провода можно как просто скрутить, так и спаять, пайка, конечно, надежнее.

Если используется термоусадочная трубка, то загибают соединения вдоль провода и закрывают их. К материалу подносят фен и аккуратно нагревают. Допускается использование зажигалки, но подносить ее надо постепенно. После этого усаживают широкую трубку на основной кабель. На этом ремонт можно считать оконченным.

Распиновка разъёмов USB 2.0

Распайка разъёмов USB, miniUSB и microUSB pinout

USB (Universal Serial Bus — Универсальная Последовательная Шина)
Всё многообразие коннекторов USB версии 2.0 отражено на картинке ▼

▲ Изолирующие детали разъёма отмечены тёмно-серым цветом, металлические части — светло-серым.
Фиолетовые контакты ID не используются в зарядных и дата-кабелях. Они нужны только в кабеле OTG.

▼ Название того или иного коннектора снабжается буквенными индексами.

Тип коннектора:

А — активное, питающее устройство (компьютер, хост)
B — пассивное, подключаемое устройство (принтер, сканер)

«Пол» коннектора:

M (male) — штекер, «папа»
F (female) — гнездо, «мама»

Размер коннектора:

без индекса
mini
micro

Например: USB micro-BM— штекер (M) для подключения к пассивному устройству (B); размер micro.

Назначение контактов USB 2.0

Красный V_BUS (+5V, Vcc — Voltage Collector Collector) +5 Вольт постоянного напряжения относительно GND. Для USB 2.0 максимальный ток — 500 mA.
Белый D- (-Data)
Зелёный D+ (+Data)
Чёрный GND — общий провод, «земля», «минус», 0 Вольт

Разъёмы mini и micro содержат 5 контактов:

Красный V_BUS
Белый D-
Зелёный D+
ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
Чёрный GND

Кроме прочего, в кабеле содержится (правда, не всегда) оголённый провод Shield — корпус, экран, оплётка. Этому проводу номер не присваивается.

Распиновка шнура мыши и клавиатуры

У некоторых мышей и клавиатур в кабеле встречаются нестандартные цвета проводов.
Прочтите также про подключение мышей и клавиатур к порту PS/2.

Пайка разъёмов USB 2.0

⚠ Обратите внимание, как расположены на колодке рабочие и «паятельные» контакты относительно друг друга! От этого зависит распайка разъёма.

Читать еще: Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraver

В большинстве случаев рабочие контакты расположены с обратной стороны колодки относительно контактов для пайки ▼

Но встречаются разъёмы, у которых обе группы контактов расположены с одной стороны колодки. В этом случае распайка будет иной ▼

Смежные материалы:

USB-OTG (USB-host) — подключение периферии к мобильным устройствам
USB 3.0
USB 3.1 type C
Зарядка гаджетов через USB

Здраствуйте, разъем отвалился от зарядки литокала, по следам похоже было GND и ID-один контакт, D- и VBUS-второй контакт D+ похоже не был припаян. Так может быть?

Это была бы очень странная распайка. Впрочем, я не знаю, что такое литокал?

Здравствуйте!
Подскажите, в какой программе сделаны все эти изображения разъемов и соединений?

В редакторе векторной графики Inkscape.

Спаял по схеме «Пайка вилки USB» — спалил регулятор напряжения. Ориентировался по замку на корпусе, а замок тут неправильно нарисован. Он должен быть с обратной стороны.
Исправьте эту ошибку!

Тут дело в различных модификациях вилок. У одних вилок рабочие контакты и выводы под пайку расположены с одной стороны (как на картинке), у других — с противоположных сторон (как у вас). Моё упущение в том, что я не изобразил второй — самой распространённый вариант. Спасибо, что указали на недоработку!

У меня есть 5 жильный юсб-кабель, мне нужно запаять его на место 2-жильного, так как 2-х жильный родной очень тонкий. Каким образом мне их спаивать?

Это у вас кабель чисто для зарядки двухжильный? Тогда и пятижильный будет работать. Если же 5-жильный у вас без разъёмов, то распаяйте разъёмы так, как показано на схемах в этой статье — получится дата-кабель, который годится и для зарядки. Если вам нужен чисто зарядный кабель, то паяйте только первый (красный) и последний (чёрный) контакты. Можно на каждый контакт запаять по 2 жилы.
⚠ Внимательно осмотрите контакты разъёмов старого кабеля со стороны пайки — нет ли там резимтора или перемычки? Их надо сохранить.

Здравствуйте. Припаял к вилке USB-AM четырёх-жильный провод, на другом конце припаял вилку MicroUSB-BM, получился обычный провод MicroUSB, каких на рынке немерено. Припаял все четыре контакта на обоих вилках в соответствии с вашими памятками, подключаю к компьютеру через этот провод адаптер Trust CR-1200, «USB устройство не опознанно». Подключаю другие устройства с MicroUSB разъёмом, тоже не канает. Через купленный провод MicroUSB, всё работает. В чём магия?

Магия в проводе. Жилы D− и D+ должны быть повиты между собой. Длина шнура не должна превышать 5 метров. Жилы не должны быть слишком тонкими (сейчас не смогу назвать минимальное сечение). И весьма желательно, чтоб шнур был в оплётке, и оплётка припаяна к металлическим корпусам штекеров.

Имеется шнур 2.0 от фотоаппарата
Nikon. Хочу сделать из него шнур для магнитной зарядки Sony Xperia Z-серии. Т.е. обычная USB-зарядка, но на конце вместо папы Type B будут контакты (уже выдрал из старого разбитого корпуса Xperia Z2 эти контакты, к ним и подпаяюсь). И работать будет только на зарядку без обмена данными.

Вопрос — + Data и — Data как я понял тут и есть + и — соответственно, а вот куда паять два других, то есть красный Vcc и чёрный землю. Буду благодарен за подсказку.

Вообще, Vcc это плюс зарядки, а Gnd — минус. А Data — это передача данных. По этим же проводам происходит «согласование» тока зарядки. Или напряжения, если это быстрая зарядка.
В общем, нужны все 4 провода, иначе смартфон будет заряжаться дольше положенного или вообще откажется заряжаться.

То есть с Vcc паять вместе Data +, а с землёй — Data -?

Нет, это должны быть 4 отдельных контакта. Если манитных контактов всего 2, используйте только Vcc и Gnd.

Инструменты и материалы

Несколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы. Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий.

В любительских условиях удобнее всего такие детали паять при помощи специального паяльного фена или по другому — термовоздушной паяльной станцией. Выбор их сейчас в продаже довольно велик и цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Вот например такой образчик китайского производства с непроизносимым названием. Я такой станцией пользуюсь уже третий год. Пока полет нормальный.

Ну и конечно же, понадобится паяльник с тонким жалом. Лучше если это жало будет выполнено по технологии «Микроволна» разработанной немецкой фирмой Ersa. Оно отличается от обычного жала тем, что имеет небольшое углубление в котором скапливается капелька припоя. Такое жало делает меньше залипов при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Настоятельно рекомендую найти и воспользоваться. Но если нет такого чудо-жала, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

В заводских условиях пайка SMD деталей производится групповым методом при помощи паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Делается это как правило методом шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкий порошок из припоя, перемешанный с флюсом. По консистенции он напоминает зубную пасту.

После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали. Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы.

Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях. Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой. Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.

Посмотрим, что из этого получится. На смазанные пастой контактные площадки укладываем детали. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Вот тут пригодится тонкий пинцет. Удобнее, на мой взгляд, пользоваться пинцетом с загнутыми ножками.

Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее.

После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с*. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с* и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы. По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке.

Читать еще: 3D-принтер своими руками. Можно ли сделать 3D-принтер своими руками?

После того как припой расплавился, наконечник фена медленно отводим подальше от платы, давая ей постепенно остыть. Вот что получилось у меня. По большим капелькам припоя у торцов элементов видно где я положил пасты слишком много, а где пожадничал.

Паяльная паста, вообще говоря, может оказаться достаточно дефицитной и дорогой. Если ее нет в наличии, то можно попробовать обойтись и без нее. Как это сделать рассмотрим на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки необходимо тщательно и толстым слоем облудить.

На фото, надеюсь видно, что припой на контактных площадках лежит такой невысокой горочкой. Главное чтобы он был распределен равномерно и его количество на всех площадках было одинаково. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем некоторое время подсохнуть, чтобы он стал более густым и липким и детали к нему прилипали. Аккуратно помещаем микросхему на предназначенное ей место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

Рядом с микросхемой я поместил несколько пассивных компонентов керамические и электролитический конденсаторы. Чтобы детали не сдувались напором воздуха нагревать начинаем свысока. Торопиться здесь не надо. Если большую сдуть достаточно сложно, то мелкие резисторы и конденсаторы запросто разлетаются кто куда.

Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы припаялись как положено, а вот некоторые ножки микросхемы (24, 25 и 22 например) висят в воздухе. Проблема может быть или в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки или в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить положение можно обычным паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки необходимо увеличительное стекло.

Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой.

Потом достаточно прикоснуться жалом паяльника к торцу детали и контактной площадке и деталь с одной стороны окажется припаянной. С другой стороны припаиваем аналогично. Припоя на жале паяльника должно быть минимальное количество, иначе может получиться залипуха.

Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.

Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора.

Во время пайки можно иголкой слегка пошевелить транзистор, чтобы убедиться что весь припой под основанием расплавился и транзистор как бы плавает на капельке припоя. К тому же лишний припой из под основания при этом выдавится наружу, улучшив тепловой контакт. Вот так выглядит припаянная микросхема интегрального стабилизатора на плате.

Теперь надо перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом, опять производим точное позиционирование ее на контактных площадках. Потом слегка «прихватываем» один из крайних выводов.

После этого нужно снова проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом прихватываем остальные крайние выводы.

Теперь микросхема никуда с платы не денется. Осторожно, по одной припаиваем все остальные выводы, стараясь не посадить перемычку между ножками микросхемы.

Вот тут то нам очень пригодится жало «микроволна» о котором я упоминал вначале. С его помощью можно производить пайку многовыводных микросхем, просто проводя жалом вдоль выводов. Залипов практически не бывает и на пайку одной стороны с полусотней выводов с шагом 0,5 мм уходит всего минута. Если же такого волшебного жала у вас нет, то просто старайтесь делать все как можно аккуратнее.

Что же делать, если несколько ножек микросхемы оказались залиты одной каплей припоя и устранить этот залип паяльником не удается?

Тут на помощь придет кусочек оплетки от экранированного кабеля. Оплетку пропитываем флюсом. Затем прикладываем ее к заляпухе и нагреваем паяльником.

Оплетка как губка впитает в себя лишний припой и освободит от замыкания ножки микросхемы. Видно, что на выводах остался минимум припоя, который равномерно залил ножки микросхемы.

Надеюсь, я не утомил вас своей писаниной, и не сильно расстроил качеством фотографий и полученных результатов пайки. Может кому-нибудь этот материал окажется полезным. Удачи!

С уважением, Тимошкин Александр (TANk)

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Читать еще: Порядок смазки и сборки перфоратора Bosch 2-26

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Паяльник для пайки

PS-900 METCAL – индукционная паяльная система. Мощности паяльника 60 Вт вполне достаточно для работы с многослойными платами современной электроники. Опыт работы инженеров по ремонту телефонов именно с этим паяльником – 4 года. Какие отличительные особенности у PS-900:

нет необходимости в калибровке,
большой выбор наконечников,
надежность станции, расходным материалом является индуктор. При ежедневной интенсивной пайке, замена индуктора в среднем 1 раз в 10 месяцев.

Паяльник для пайки

41 thoughts on “ Восстановление дорожек micro-usb разъема. ”

Я сам не мастер но понимаю в этом тоже ремонтирую и скажу честно разъем могу выпаять и впаять обычным паяльником и причём качественно.

Этот разъем micro-usb можно паять паяльной станцией также честно мне не понравилось смотрел другие видео разъем паять паяльной станцией буквально за считанные минуты а так в принципе то нормально

варвар. обычные кишки, если ты так восстановишь + и -, то они через себя даже 2А не пропустят. Еще и поджарил 3.5 разъем… После таких горе-мастров все переделывать приходится.

может сперва напойять проводок на вывод разёма потом впайять в плату меньше мороки

криво посадил разъем потом переход кадра уже ровно стоит))

закрывать нужно всё. И греть не плату, а разъём. оплётку нужно нагреть, потом таскать по плате.

Чее ? https://youtu.be/ke7i06wXOxM?t=311 какой кусок провода ? У тебя штекер родной !

Здравствуйте, каким феном Вы пользуетесь?

Я вот не пойму. Или жалко флюса или хз. Почему не пропитать оплетку флюсом? Так же намного лучше впитывает припой. Лучше таскать ее по плате рискуя ободрать все вокруг? Или у тебя такой супер дорогой флюс что ты жмешь его лишний раз намазать?

лучше расскажи как восстановить контакт в разъёме мини/микро USB. внутри

Я думаю ни чего я вам уже не скажу конструктивного, видео давольно старое…но всё же. Про маму джека 3.5 тут не написал только самый ленивый, хотя может это и не вы его. Так из важного, слишком тонкий провод для восстановления питания, на 5 вольтах и так особо подений тока полно,на каждом разъёме, а тут тоньше дорожки получился. Ну и сначала нужно восстанавливать дороги, где-то даже фиксировать на электро проводящий клей,что бы плотно прилягало к плате,и потом загонять под uv маску. И лишь потом менять разъём и усиливать компаундом.
Если вам после такого восстановления придётся менять этот разъём снова (а это рано или поздно будет,) ,сами понимаете ,что снимется всё с мясом.

Хотя за столько лет,я уверен,что вы и сами уже сделали выводы.

За компаунд казнить.

Менял вчера разьем USB в детском планшете, заиппалсо, оторвал две дороги интерфейсные…Для себя решил что лезть туда без фена и плетенки вообще нефик. Мастерам не отнес ибо самому интересно до чертиков! Жду ЗП и бегом за феном в магаз!

Почини сам!Я конечно понимаю что вы спец с каналом а у меня канала нема (да и спецом называться не могу) но все-же «С какого перепугу вы решили что пластик аудио разьема 3.5 jack не нужно прикрывать от накрученного фена на 400-430 градусов» .(уж больно быстро поддался разъем USB ,все указывает на то что тепература отвалена на максимальное значение)

Если использовать припой сплав розе можно и температуру уменьшить и не такой риск что чтото повредиш как аы думаете ?уважаемые коллеги

Нафиг компаунд а если что ты его не демонтируеш останится только выкинеть

Срало, мазало, лепило….

Похоже на то, что не сел, раз ты придавливаешь… А раз не сел на место, то оторвут его. Качество пайки сильно зависит от расстояния, чем плотнее контакт и площадка – тем прочнее пайка. Это данные со времен царя гороха.

и на кой хер подписываться за 10000 . подобных видео валом

А провод из катушки медный?

Что будет если только плюс и минус. Телефон может из-за этого долго заряжаться?

это последний ремонт. заклеенный усб порт больше не поменять.((

А если не видно куда идут дорожки ?

Слишком много слов

За компаунд отдельное спасибо, так как использую эпоксидку, но считаю это варварством.

Ты походу сначала пару дорожек восстановил на зеркале или диске,а потом погнал ставить :)) Быстрый полёт мысли.
P.S. В данный момент сижу,гуглю схему, потому что вырвано с куском текстолита.

В инструментах не сказали чем флюс отмывали?

как подобную мелочевку паять если рука дергается?:)

подскажите пожалуйста причина неизвестна у меня планшет ленова 3300
подключаю зарядку показывает, что идет зарядка а сам он почти совсем не заряжается может часами заряжаться, а если на зарядке стоит и им пользуюсь то разряжается, в чем может быть причина. захоу в настройки захожу в батарею там написано идет заряд. подскажите. заранее спасибо

У зачищенной и облуженной медной витой пары и сечение достаточное и упругость, чтобы не изгибаться и не коротить друг о друга… Ей дорожки восстанавливать удобнее, (имхо) и припаивается влет!

разъёмы потом всё равно отламывают, а компаюнд потом хрен отдерешь)))))) Разве что с оставшимися дорожками и смд компонентами)))) Не буду утверждать именно про этот компаунд, но попадалась похожая хрень красного цвета. Дольше очищал от неё, чем менял разъём.

Распиновка USB 2.0 разъема типы A и B

Классические разъемы содержат 4 вида контактов, в мини- и микроформатах — 5 контактов. Цвета проводов в USB-кабеле 2.0:

+5V (красный VBUS), напряжение 5 В, максимальная сила тока 0,5 А, предназначен для питания;
D- (белый) Data-;
D+ (зеленый) Data+;
GND (черный), напряжение 0 В, используется для заземления.

Для формата мини: mini-USB и micro-USB:

Красный VBUS (+), напряжение 5 В, сила тока 0,5 А.
Белый (-), D-.
Зеленый (+), D+.
ID — для типа А замыкают на GND, для поддержания функции OTG, а для типа B не задействуют.
Черный GND, напряжение 0 В, используется для заземления.

В большинстве кабелей имеется провод Shield, он не имеет изоляции, используется в роли экрана. Он не маркируется, и ему не присваивается номер. Универсальная шина имеет 2 вида соединителя. Они имеют обозначение M (male) и F (female). Коннектор М (папа) называют штекером, его вставляют, разъем F (мама) называется гнездо, в него вставляют.