Что такое техническое подполье, и чем оно отличается от подвала

Что такое техническое подполье, и чем оно отличается от подвала?

Многие называют подвалами и подпольями любое пространство под жилым домом. но это разные понятия. Техническое подполье — подземная часть дома или другого строения, предназначенная для размещения коммуникаций и различного оборудования. Оно иногда находится на чердаке или между жилыми этажами в многоярусных домах.

Что такое технический этаж?

Техническое помещение оборудуют на основании утверждённого проекта дома. Его расположение зависит и от общего количества этажей. Таких помещений бывает несколько, если квартир в доме много.

Технический этаж может занимать:

• подвал;
• чердак;
• пространство между жилыми этажами.

В стандартном девятиэтажном доме технические подполья делают под первым этажом или соединяют подполье с подвалом. Если этажей больше, дополнительно оборудуют технический чердак. Очень высокие строения, в которых больше шестнадцати этажей, должны иметь технические этажи через каждые 50 м. Это позволяет контролировать гидростатический напор в трубах водоснабжения и отопительных системах.

Технические этажи отделены от жилой части дома. В них размещают оборудование для обслуживания коммунальных потребностей жильцов:

• бойлерные;
• трубы водоснабжения;
• отопительные системы;
• канализации;
• магистральные сети электрооборудования;
• электрические щиты;
• насосы;
• вентиляционные сети;
• системы кондиционирования воздуха;
• машинные отделения для лифтов.

Высота технического этажа соответствует высоте оборудования, которое в нём предполагается размещать (но при этом не должна быть меньше установленных норм). Нагрузка от работы инженерного оснащения рассчитывается на основе нормативных документов.

Помещение для размещения оборудования может располагаться в нижней части дома, под крышей или между этажами.

Поскольку работа коммунальных систем создаёт шум и вибрацию рядом с квартирами, технический чердак или техподполье должны быть звукоизолированы. Техническое помещение, расположенное между этажами, оснащают амортизирующими системами, а под оборудование кладут упругие материалы для дополнительного поглощения вибрации.

Технический этаж и оборудование в нём является коллективной собственностью всех жильцов дома. Доступ к нему имеет ЖЭК или другая обслуживающая организация. Функциональный технический этаж не может быть полностью передан в собственность одному из владельцев квартир.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Какова разница между подвалом и техподпольем?

Подвал – это этаж, который учитывается при оценке дома кадастровым бюро. С помощью данного помещения есть возможность расширить площадь или сделать «кладовку». Подвальный этаж часто путают с техническим. Главное их отличие – то, что подвал может быть арендным помещением, а техподполье (расположено внизу здания, предназначение – хранение оборудования и коммуникаций) может совмещаться с ним. Главное требование для специализированного помещения: его высота должна достигать 1,8м для комфортного перемещения обслуживающего персонала, в то время когда минимальная высота для подвала – 1,6 м.

Важно придерживаться правил пожарной безопасности, при наличии электросетей и трубопровода высота пространства должна достигать 2м. При строительстве специалисты часто проектируют техподполье в подвале.

При возникновении необходимости в ремонте или реконструкции подвала необходимо обращать внимание на:

• циркуляцию воздуха;
• работу вентиляционных систем;
• пригодность электропроводки (если она есть);
• зазоры между фундаментом.

Вследствии нужно предпринять необходимые меры, а именно разработать индивидуальный строительный план для устранения неполадок (например, изменить высоту помещения).

Для этого лучше всего обратиться к специалистам. Команда «ИнноваСтрой» поможет разработать проект любой сложности и выполнить строительство коттеджей в Москве с учетом всех нюансов и пожеланий в самые короткие сроки.

Уязвимости в техподпольях

На техническом этаже постоянно повышена влажность, что может неблагоприятно сказаться на оборудовании. Деревянные настилы, теплоизоляционный материал и арматура подвержены коррозии и разрушению из-за постоянного воздействия влаги. Также необходимо позаботиться о грамотном дренаже, иначе подполье будет постоянно подтапливаться.

При обустройстве и реконструкции технического этажа следует принимать во внимание следующие нюансы:

• вентиляционная система может не справляться со своей задачей;
• возможны повреждения или дефекты тепло- и гидроизоляции;
• щели между фундаментом и отмосткой;
• неэффективность дренажа стен;
• неисправная вентиляция может привести к появлению плесени или грибка на стенах;
• неисправная проводка, а именно кабеля питания, которые выходят на поверхность;
• засоры в трубах;
• проседание фундамента.

Во время ремонтных работ может понадобиться выполнить следующие действия:

• увеличить высоту технического этажа;
• установить дополнительные опоры;
• обработать стены и потолки специальными растворами от грибка;
• в глухих стенах смонтировать вентиляционную систему;
• оснастить помещение коллекторами для сбора влаги;
• обустроить дополнительную гидроизоляцию.

Важно! Все работы по реконструкции необходимо проводить исключительно по строительному плану и дополнительно согласовывать свои действия со специалистами.

Подполье необходимо регулярно осматривать на наличие сырости, угроз подтопления и грызунов. При обнаружении малейшей угрозы следует устранить неполадки во избежание более разрушительных последствий. Делать это лучше со специалистами.

Чем же отличается подвальный погреб от техподполья? В подвале можно обустроить технический этаж, но не наоборот. При помощи погреба можно увеличить полезную площадь, обустроить там жилое помещение или кладовую. Техподполье же предназначено исключительно для оборудования и коммуникаций.

Проектирование технического подполья

При сооружении техподполья ориентируются на регламентирующие документы:

• СНиП номер 2.08.01;
• СниП 31.06;
• СниП 54.13330;
• СНиП 2.08.01-89;
• СП 118.13330.2012.

Согласно правилам, помещение для прокладки инженерных коммуникаций должно быть расположено в нижней части здания (техническое подполье). Оно может находиться между нижним перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта. Существуют требования к инженерным коммуникациям, в соответствии с которыми в техподполье создаются благоприятные для функционирования систем жизнеобеспечения условия.

Если присутствуют агрессивные среды, фундамент возводят из бетона на основе пуццоланового цемента. Защиту технического подполья от напора грунтовых вод осуществляют посредством 2-4-слойной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Преимущественно создают «пирог» из рубероида, гидроизола, изола, стеклоткани. Таким способом предотвращают возникновение в помещениях с коммуникациями повышенной влажности и проникновение в них подземных вод. При гидростатическом напоре, превышающем 80 см, стены усиливают сплошной железобетонной стеной.

Требования к перекрытиям и стенам:

1. Должны обладать качественной звукоизоляцией, в связи с чем рекомендуется строительство многослойных конструкций. Жильцам не должна быть слышна работа коммуникаций, ниже этажом расположенных.
2. Жесткость должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать весовые нагрузки верхних этажей.
3. Возможные конструктивные решения перекрытий: балочные, плитные толщиной 60-100 мм, состоящие из плит и настилов, безбалочные монолитные железобетонные, связанные вертикальными опорами.
4. Стены помещений для трассировки инженерного оборудования здания и прокладки электросетей могут быть кирпичными/деревянными (для малоэтажных строений) или железобетонными (для многоэтажных).
5. Если длина пролета техподполья превышает 6 м, устанавливают однослойные, предварительно напряженные плиты толщиной 14 см. В этом случае звукоизоляция обеспечивается массой стен.

Высота техподполья и его оснащение

Высота техподполья регулируется СНиП 2.08.01-89, в которых указано, что она не должна превышать 2 м. При высоте стен до 1,8 м БТИ зарегистрирует помещение, как техническое подполье. Если помещение высотой 1,8-2 м, оно будет классифицировано как технический этаж. Это важный момент в проектировании и строительстве технических подполий, т. к. эти подсобные помещения не облагаются налогом, а этаж ему подлежит. Поэтому в малоэтажных строениях расстояние между поверхностью грунта и перекрытием не должно превышать 180 см.

Согласно документов, помещение на этаже (технический этаж) находится в собственности каждого жильца многоквартирного дома, но доступ к коммуникациям имеют только работники служб жизнеобеспечения и управляющей компании. Освещение должно быть достаточным для того, чтобы можно было выполнять монтаж, ремонт и снимать показания счетчиков. Согласно рекомендациям нормативной документации, это 75 люкс.

Вентиляция в техническом подполье

Техподполье, погреб, подвал, подпол должны быть вентилируемыми пространствами. В каждой секции этих помещений необходим приток свежего воздуха. Повышенная влажность, сырость стен и перекрытий недопустимы там, где проложены коммуникации. В этих помещениях может быть смонтирована вентиляция естественная и принудительная.

Вторая выполняется с помощью системы воздуховодов, приток и отток воздуха в которой регулируется посредством специальных приборов. В многоэтажных домах устанавливается система контроля за микроклиматом. Техподполье и его оснащение регулярно осматриваются на предмет появления сырости. В подвале должна быть плюсовая температура, чтобы вода в трубах водоснабжения не замерзала и нормально циркулировала.

Уязвимые места в конструкции техподполий

На стадии разработки проекта дома учитывают все требования к устройству технического подполья. Самое уязвимое место в его конструкции — высокий риск повышенной влажности воздуха, вследствие которой может ржаветь арматура и выходить из строя приборы учета и контроля. Неблагоприятна такая среда и для теплоизоляции труб, которая стандартно выполняется из волокнистых материалов, хорошо впитывающих влагу. Поэтому рекомендуется укрытие теплоизолятора гидроизоляционными материалами: рубероидом, жестью, полиэтиленовой пленкой.

При высоком УГВ возможно заиливание грунта, поэтому устраивают пристенный или кольцевой дренаж. Стены и нижнее перекрытие рекомендуется обрабатывать растворами, препятствующими образованию грибка и плесени.

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

• вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
• горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
• дренаж;
• отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

• трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
• расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
• вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
• чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
• уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Порядок слоев при гидроизоляции подвала

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Отмостка может быть изготовлена из асфальта, бетона, тротуарной плитки, щебня. Также сейчас популярны конструкции, которые расположены под поверхностью земли, сверху при этом высаживается газон (так называемая “мягкая отмостка“). Минимальный уклон отмостки в сторону от здания назначается в зависимости от используемого материала. В среднем величина принимает значение 0,02—0,04 (20-40 мм по высоте на каждый метр по длине). Читайте подробную статью об устройстве отмостки своими руками.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Также внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить с помощью оклеечных, обмазочных, проникающих или инъекционных материалов. Стоимость в этом случае буде ниже. Читайте об этом в подробной статье о гидроизоляции фундаментов уже построенного дома.

Утепление

Особые требования предъявляются и к утеплению. Они различны при возведении отапливаемого и неотапливаемого объема. Технология строительства этажа без отопления предусматривает наличие слоя утеплителя в пироге пола первого этажа. Он обычно укладывается поверх перекрытия. В качестве материала не рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт из-за из невысоких прочностных показателей. Лучшим вариантом для укладки в составе пола станет экструдированный пенополистирол (например Пеноплекс). Подробнее об утеплении пола Пеноплексом.

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

• толщина пеноплекса 100—150 мм;
• толщина подсыпки из керамзита 300—500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Схема утепления пола Пеноплексом

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Утепление подвала изнутри

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Вентиляция

В помещения, расположенные под землей, обязательно должен поступать постоянно свежий воздух. Обустраивается это с помощью оконных и дверных проемов, а также применяя каналы, предназначенные для вытяжки воздуха. В обязательном порядке требуется наличие продухов в подвале, что уменьшит скопление конденсата, а также обезопасит помещение от пожаров.

Каждая отдушина в размере должна составлять 0,2 х 0,2 м, располагаться при этом на расстоянии 0,4 м от поверхности пола. Общее число вентиляций должно быть таким, чтобы по площади все вентиляционные отдушины занимали не меньше 1/400 всей площади жилого дома.

Кроме того, необходимо обустроить обязательно и изолированные зоны, где присутствует сухой воздух, там ставится приточно-вытяжная вентиляция. В такие помещения доступ быть должен беспрепятственным для регулярного осмотра.

В зимнее время подвальные помещения содержатся при пятиградусной температуре выше ноля, не допуская охлаждения ниже ноля. Чтобы устранить теплопотери в подвале, необходимо проделать изоляцию всех труб материалами, которые сохраняют тепло. Кроме того, утепляют все поверхности перекрытий и стен.

При скоплении конденсата следует организовать обустройство нескольких дополнительных слоев для гидроизоляции, тщательно проветривать помещение через окна, решетчатые двери, не допуская проникновения посторонних лиц или животных внутрь.

Что выбрать

Хоть подвал и полуподвал очень похожи, они отличаются по назначению и по типу монтажа. В первую очередь стоит определиться, для чего именно вам нужно помещение. Если вы планируете использовать его в качестве погреба, то стоит отдавать предпочтение подвалу, в котором температура практически не меняется. С весны до окончания лета ее показатель составляет примерно +10 градусов, а осенью и зимой порядка +5 градусов.

Полезно! Если зимой на стенах подвала появилась изморозь, то нужно произвести мероприятия по дополнительной теплоизоляции.

Если же на участке преобладает высокий уровень грунтовых вод, то самый лучший выход – организовать цокольный этаж, так как подвал будет постоянно в воде. То же самое касается случаев, если вы хотите, чтобы под первым этажом располагалась жилая комната, гараж или другие помещения для отдыха.

Но, рассматривая самый дешевый вариант, проще будет обустроить именно подвал или подполье. В этом случае экономия будет и на электроэнергии. Цоколь же является этажом, поэтому и требования к его монтажу повышенные.

Нередко на загородном участке есть проблема в виде сильного уклона. В этом случае можно организовать комбинированный вариант. Это означает, что с одной стороны дома будет размещен цокольный этаж с комнатой, сауной или гаражом, а с другой – подвал, в котором можно разместить погреб, котельную и прочее. Такое решение позволит компенсировать перепады земли.

Важно! При самостоятельном составлении проектов, особенно комбинированных, нужно учитывать, что подвал и цоколь являются различными типами подвальных помещений. Поэтому могут возникнуть проблемы при оформлении документов, например, при продаже участка. Если же таких операций не планируется, то можно заниматься монтажом на свое усмотрение.