Palitra21.ru

Домашний уют — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Характеристика фасада из ЦСП и способ его установки

Характеристика фасада из ЦСП и способ его установки

ЦСП (цементно-стружечная плита) – хорошо зарекомендовавший себя материал на рынке облицовочных материалов Цементно-стружечные плиты (ЦСП) появились в строительстве около 30 лет назад, в последние годы в связи с большими темпами возведения малоэтажных домов они стали очень популярны в оформлении фасадов. Фасад из ЦСП благодаря структурной монолитности плит сочетает в себе лучшие качества цемента и дерева – устойчивостью к сырости, низким температурам. Благодаря добавкам в ЦСП крошки различных видов камня (мрамора, гранита и прочих) такой фасад смотрится современно и привлекательно.

Особенности и свойства данного фасада

К основным характеристикам ЦСП для фасада относят следующее:

  • безопасность для здоровья и окружающей среды, за счёт отсутствия выделения вредных веществ;
  • лёгкость резки и прочих видов обработки;
  • высокая прочность, достигаемая при помощи специальных добавок;
  • стойкость ко всем типам биологических воздействий;
  • устойчивость к морозам;
  • пожаробезопасность;
  • хороший показатель теплопроводности – 0,216 Вт/м*С.

Фасады из ЦСП: достоинства и недостатки

Цементно-строительные плиты при использовании их в качестве фасадов имеют ряд достоинств:

  • имеют высокую прочность;
  • неплохо переносят влагу, устойчивы к гниению;
  • устойчивы к возгоранию в течение 50 минут;
  • являются биостойким материалом (на них не заводится плесень и грибок);
  • отлично отсекают внешние звуки;
  • по сравнению с основными конкурентами отличаются высокими характеристиками безопасности;
  • отлично чувствуют себя во время сверхнизких температур;
  • имеют низкую теплопроводность.

Если говорить о минусах, стоит отметить следующие недостатки материала:

  • разместить плиты на стенах второго этажа своими силами проблематично ввиду относительно большого веса — потребуется лебедка;
  • обработка поверхности плиты требует использования определенных инструментов — например, при распиловке предпочтение следует отдать болгарке, а не электролобзику;
  • в большинстве случаев с помощью ЦСП плит возможно выполнить только черновую отделку фасадов (если поверхность плит не имеет декоративной обработки), так как выглядят такие плиты по-спартански.

Критерии выбора цементно-стружечных плит

Сохранение первоначальных качеств в течении всего периода эксплуатации возможно при использовании подходящего по всем параметрам материала. ЦСП для отделки фасадов должны отвечать необходимым стандартным техническим характеристикам:

  • процентный состав древесной стружки не должен превышать 24%;
  • гидратационных и минерализующих добавок — до 3%;
  • воды — 65%;
  • цемента — 8,5%.

Всю необходимую информацию можно найти в сопровождающих сертификатах и паспорте товара.

При визуальном осмотре необходимо обратить внимание на диагонали плиты: их допустимая разность составляет не более 2%. Кроме того, плита должна обладать четкими прямыми углами. Расслоение материала по толщине также недопустимо.

Необходимые материалы и инструменты для работы

При монтаже отделочный материал необходимо обрабатывать. Цементные плиты со стружкой нельзя разрезать электрическим лобзиком, поэтому требуется специальный строительный инструмент.

При обработке применяют:

  • углошлифовальную машину болгарку с кругом по камню;
  • пилу циркулярного типа с алмазным кругом.

Плиты фрезеруют ручными фрезами или используют копировальные станки (копиры), применяют сверла и метчики с твердосплавными насадками. Делают отверстия в изделиях простыми сверлами по металлу или берут с победитовыми напайками.

Обработка цемента дает много пыли поэтому используют пылесос, надевают респиратор и защитные очки.

Для фиксации используют винтовые гвозди с оцинкованным слоем и саморезы по металлу, которые гнутся при сдвиге панели, но не прорезают ее. Под гвозди длиной в 2,5 раза больше толщины листа сверлят отверстие по всей длине. Например, метизы сечением 2,5 мм, длиной 35 мм берут для толщины панели 8 – 10 мм, а размер 40 – 50 мм применяют для листов 12 – 16 мм.

Саморезы в конструкции работают на отрыв, что важно при большой массе обшивки стен ЦСП. Для метизов делают отверстие по диаметру немного меньше сечения, рассверливают поверхность плит под шляпку. Берут изделия с оцинкованным или анодированным слоем, т. к при использовании черных после финишной отделки выступает ржавчина на площади стены.

Применяют дополнительные материалы:

  • Пароизоляционная мембрана. Укладывают между стеной и утеплительным слоем. Проводит бытовые пары и препятствует появлению конденсата.
  • Утеплитель. Защищает внутренне пространство от потерь холода.
  • Ветрозащита и гидроизоляция. Предохраняют от действия наружной влаги.
  • Обрешетка. Выполняют из оцинкованного профиля, применяют скобы.

Анкеры ставят при фиксации скоб к поверхности основной стены. Заклепки применяют для скрепления металлических элементов каркаса между собой. Утеплитель крепят дюбелями с широкой шляпкой.

Читать еще:  Строим гриль или барбекю для дачи своими руками.

Отличительные черты

Чем же такой материал, как ЦСП заслужил свою популярность? Характеристики, которыми описывают производители, свой продукт следующие:

  1. Абсолютная безопасность, как для человека, так и для природы.
  2. Устойчивость к механическим повреждениям (даже при сильном ударе повредить установленную плиту очень тяжело).
  3. Низкий коэффициент впитываемой влаги.
  4. Хорошо пропускает пар.
  5. Имеет прекрасные звукоизоляционные свойства.
  6. Не подвержен гниению даже в постоянных условиях повышенной влажности.
  7. Морозостойкость.
  8. Это материал, который на своей поверхности не распространяет пламя, а при воздействии высоких температур не выделяет едких веществ.

Эти положительные стороны прекрасно позволяют установить ЦСП на фасад.

Технологические особенности облицовки фасада ЦСП

Порядок проведения этой операции, следующий:

  1. Собирается каркас из кронштейнов, между которыми выдерживается шаг в 60 см. Чем тяжелее элементы, тем меньше этот показатель.
  2. Укладывается утеплитель, для крепления каждой отдельной плитки которого используется по 2 дюбеля. Оставшимися тремя выполняется крепление натянутой на слой теплоизоляция ветрозащитной мембраны.
  3. Выполняется установка плит ЦСП.
  4. Производится заделка швов. Не следует выполнять эту операцию с использованием цемента или шпатлевки. Дело в том, что эти материалы подвержены растрескиванию при тепловых деформациях. Лучше воспользоваться герметиками.
  5. Работа должна производиться при сухой погоде.

Завершающим этапом является покраска панелей. Чтобы краска ложилась качественно и держалась долго, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Красить рекомендуется акриловыми составами, которым свойственно значительно проникать в обрабатываемую поверхность. Благодаря этому снижается ее показатель впитывания влаги и происходит укрепление изделия.

Технология монтажа

Существенный минус материала – значительный вес, поэтому перед началом работ оценивается состояние фундамента. При необходимости его дополнительно укрепляют. Цокольный участок рекомендуется выделять на общем фоне облицовки фасада.

Устройство обрешетки и утепление

Для создания каркаса используется брус или профили, способ подбирается исходя из конкретной ситуации. Первая разновидность больше подходит для бревенчатых домов, вторая – для кирпичных, бетонных или похожих поверхностей.

Для обустройства вентилируемых фасадов применяется деревянный брус или металлические профили, также потребуются перфорированные подвесы и ветрозащитная мембрана

Деревянная конструкция

Процесс начинается с подготовки стоек: их обрабатывают специальными защитными составами, которые препятствуют гниению и возгоранию.

Закреплять детали нужно в следующем порядке:

    Элементы каркаса просушиваются, осуществляется разметка поверхности. Для этого определяется оптимальный шаг размещения деталей, стандартное значение – 50–60 см. Это расстояние позволяет уложить теплоизоляцию.

Деревянные дома утепляют минеральной ватой, а блочные и каркасные конструкции — пенопластом или экструдированным пенополистиролом

  • Стойки рассверливаются с интервалом 35–45 см. Чем больше вес плиты, тем меньше отступ. Такая технология уместна при использовании саморезов, это позволит избежать растрескивания.
  • Если основа не деревянная, то отверстия переносятся на линии установки. Формируются места под дюбели.

    При использовании минеральной ваты утеплитель желательно обтянуть паро- и ветрозащитной мембраной с обеих сторон, полистирольные плиты такого обустройства не требуют

  • Дополнительную жесткость придаст упорная доска: ее выравнивают и монтируют поверх цоколя. Если требуется, то предварительно настилается пароизоляция.
  • Стойки нужно крепить точно по уровню, начиная от углов. Далее между элементами натягивается шнур, по которому выставляются остальные детали. При возникновении зазора применяются проложки.

    Первыми крепятся 2 крайние стойки, после чего между ними натягивается несколько шнуров, ориентируясь на которые устанавливаются остальные бруски обрешетки

  • В ячейки помещается минеральная вата, по периметру конструкция обшивается ветрозащитой. Сверху деталей набиваются рейки для воздушного зазора.
  • Получившийся пирог обеспечит нужный комфорт в доме.

    Деревянная контррейка, толщиной 30 – 40 мм, набивается непосредственно на несущие стойки поверх ветрозащиты, на нее и будет крепиться ЦСП

    Металлическая обрешетка

    Монтаж такого каркаса происходит немного иначе:

    1. Осуществляется подготовка основания, выполняется разметка.
    2. По имеющимся линиям выставляются подвесные кронштейны и фиксируются с шагом 35–45 см на саморезы и дюбели.
    3. Укладываются ряды утеплителя. Это может быть пеноплекс или каменная вата. Материал накалывают на элементы конструкции и дополнительно прикрепляют к стенам.

    Пенопласт и экструдированный пенополистирол не требуют обустройства ветрозащитной мембраны, так как не боятся влаги и, по сути, являются гидроизоляторами

  • Настилается ветрозащита.
  • Первыми крепятся крайние стойки, по ним формируется плоскость.

    Техника монтажа стоек в единой плоскости для металлической и деревянной обрешетки аналогична

    Удобство метода заключается в том, что нет необходимости возводить контробрешетку, поскольку теплоизоляция не выстилается вровень с внешними элементами.

    Крепление панелей

    Чтобы выполнить обшивку дома, первоначально плиты обрезают до нужного размера. Для этих целей используется болгарка с насадкой по бетону. Рассверловка осуществляется согласно расположению деталей каркаса.

    Все плиты, в которых связующим выступает цемент, отлично режутся болгаркой с алмазным диском

    1. Фасадный материал переносится с удержанием по краям с небольшим наклоном. Это позволит сразу установить элемент на место.
    2. По верхнему участку цоколя укладывается рейка. Она должна иметь толщину необходимого зазора.

    Плиты облицовки монтируются со сдвигом между рядами, по принципу кирпичной кладки

  • Фрагмент выставляется на место по уровню и наживляется. Нужно проверить точность расположения, после чего окончательно зафиксировать.
  • Следующие детали монтируются с соблюдением размера стыка.
  • Особое внимание уделяется оконному проему: снизу, сверху и по периметру устанавливаются дополнительные элементы каркаса.

    При облицовке фасада между плитами обязательно оставляется демпферный зазор порядка 6 – 8 мм

    Герметизация швов

    Неоспоримым достоинством ЦСП является низкий уровень поглощения влаги, но каждый открытый шов – угроза ее проникновения внутрь.

    Самый простой способ оформить стыки – равномерное нанесение герметика. Состав расфасован в тубы, поэтому потребуется строительный пистолет. Этот вариант особенно актуален, если участок будет зашит молдингом. Дело в том, что даже самый эластичный материал по прошествии времени покроется трещинками в местах соприкосновения с плитой.

    Перед оштукатуриванием в швы желательно заложить уплотнитель, после чего зафиксировать зазор герметиком

    Укладка полимерной шпаклевки – более стабильный метод, при необходимости ремонта отделать поврежденный участок будет намного проще. Шов обрабатывается грунтовкой и замазывается, сверху можно уложить армирующую ленту, если основание будет штукатуриться.

    Подходящее решение выбирается исходя из особенностей дизайна.

    Также производится заделка точек фиксации, особенно если предполагается красить поверхность.

    Финишная отделка

    Хотя ЦСП плиты для фасада могут играть самостоятельную декоративную роль, лучше использовать их в качестве конечного покрытия. Облицевать получившуюся поверхность можно разными материалами, самый простой способ – нанести краску. Для этого подходит любой состав.

    1. Основание очищается от всего лишнего, места укладки шпаклевки шлифуются.
    2. Проводится грунтование. Можно использовать бетоноконтакт. Хотя многие заявляют о хорошей адгезии таких стен, но проблемы могут возникнуть, поэтому лучше наносить два слоя, дожидаясь просушки каждого.
    3. Окраска осуществляется валиком или распылителем, для сложных участков применяются кисточки. Смесь укладывается равномерно до получения нужного результата.

    Отличного декоративного эффекта можно добиться, если основные наружные участки сделать одним оттенком, а молдинги для стыков контрастными. Их можно покрасить или приобрести готовые.

    Для домашнего мастера наиболее простым способом декора фасадов из ЦСП считается окрашивание и монтаж контрастных молдингов

    Знакомство с материалом

    Что это такое

    Итак, что представляют собой фасадные панели из ЦСП?Из чего они сделаны — в общем-то, понятно из названия. Основной материал — портландцемент. В качестве наполнителя используются мелкие стружки; кроме того, присутствуют добавки, препятствующие разрушению цемента экстрактами древесины.

    Процентный состав ЦСП примерно таков:

    • Цемент — 65%.
    • Стружка — 24%.
    • Вода — 8,5%.
    • Жидкое стекло — 2,5%.

    Плиты обладают гладкой поверхностью и толщиной от 8 до 36 миллиметров. Впрочем, отделка фасада дома ЦСП большой толщины не практикуется: используются панели от 10 до 16 миллиметров.Размеры плит — от 2600х1250 до 3200х1250 мм; цена зависит от толщины плиты: ориентировочно от 700 до 2300 рублей.Цвет неокрашенной ЦСП для фасада — серый или буроватый; стружка видна только на отломанном торце.

    Полезно знать: выпускаются фасадные панели с декоративным покрытием. Они могут быть украшены каменной крошкой, имитировать поверхность каменной или кирпичной кладки.

    Физические свойства

    • Плотность — 1300-1500 кг/м3, намного тяжелее воды.
    • Горючесть практически нулевая, хоть материал и относят к классу Г1. По поверхности плиты огонь не распространяется; огнестойкость ЦСП — до 50 минут. При нагреве не выделяется дым или токсичные газы.
    • Материал паропроницаем.
    • Гарантированный производителями срок эксплуатации ЦСП — не менее 50 лет.

    Чего стоит ждать от этого материала?

    Достоинства

    • Фасады из ЦСП не боятся влаги. Согласно ГОСТ (еще советским: отечественное производство было запущено еще в 1987 году) плита за 24 часа в воде должна разбухать не более чем на два процента.
    • Плиты не гниют. Вообще. Даже постоянно находясь в сыром месте.
    • Звукоизоляция материала — выше всяких похвал. Прежде всего за счет большой массы: звук не заставит резонировать плиты весом в 50-70 килограммов.
    • Отделка фасадов ЦСП популярна из-за довольно высокой ударной прочности материала. Случайно сколоть участок поверхности почти невозможно.
    • Пожарная безопасность вытекает из огнестойкости цемента. Об этом уже, впрочем, упоминалось.

    Недостатки

    • Цементно-стружечные плиты тяжелы. Монтировать трехметровые панели на уровне первого этажа нелегко даже вдвоем; затащить же на строительные леса панель весом с взрослого человека — задача весьма сложная.
    • Плиты достаточно легко ломаются. В случае небольшой толщины плиту можно сломать, просто приподняв плашмя за края.
    • Резать плиты большой длины, вежливо говоря, утомительно. Наивный автор этих строк в первый раз пытался сделать это электролобзиком и быстро впал в отчаяние.
      Плиты режутся болгаркой с режущим кругом по камню или бетону.

    Цементно-стружечная плита представляет собой, фактически, тонкий слой бетона с небольшой добавкой древесины. Выбор инструмента соответствующий: болгарка и круг по камню

    • Облицовка фасада ЦСП большого размера связана с проблемой теплового расширения: швы между плитами, заделанные цементным раствором или любой шпаклевкой, будут постоянно трескаться.
      Впрочем, у этой проблемы есть пара простых решений, которые мы рассмотрим в соответствующем разделе статьи.

    ЦСП фасад под сайдинг

    Судя по отчетам пользователей портала, такой фасад на основе ЦСП тоже пользуется популярностью.

    Но, выбрав этот вариант, следует заранее приготовится к большому объёму работ по распиловке цементно-стружечных плит.

    Мне нравится ЦСП, но я решил поступить оригинальнее и распустить плиты циркуляркой на «доски», а затем смонтировать их, как сайдинг.

    После монтажа фасада пользователь планирует загрунтовать его и покрасить акриловой краской.

    Если красить «сайдинг» заранее по мере облицовки фасада, то потом будет сложно подобрать одинаковый цвет на разных стенах.

    Пока получилось вот так.

    А это фото уже готового фасада под сайдинг из ЦСП пользователя портала Егора Шилова.

    Я долго думал, чем отделать большую площадь фасада своего каркасного дома. Дерево отпадает, т.к. оно слишком сильно подвержено негативным погодным факторам. Затем обратил внимание на фиброцементный сайдинг.
    Материал интересный, но за него мне надо сразу отдать всю сумму — около 300 тыс. руб.
    Если ошибусь в количестве + добры на обрамление углов, карнизные доски, наличники и т.д., то придётся потом докупать еще.
    Брать сразу с запасом – что потом делать с излишками, да это и лишние траты.
    Ну и цвет, который мне понравился, уже сняли с производства.

    Кроме этого, при распиловке фиброцементного сайдинга могут получиться сколы и царапины, которые придётся закрашивать недешевой краской.
    Также получаются дорогие обрезки (цена фиброцементного сайдинга на 2015 выходила около 930 руб. за 1 кв. м против 200 руб. за ЦСП), которые потом, в отличие от ЦСП, не пустишь в дело.
    Ещё один аргумент, перевесивший в сторону цементно-стружечных плит — ширина фиброцементного сайдинга 19 см, а пользователь хотел «доски» на фасаде шириной около 31 см.
    Это уменьшает количество горизонтальных планок, а значит, увеличивается скорость работ, экономится время по монтажу и сокращаются расходы.

    Пользователь прикинул, что потребуется смонтировать в полтора раза больше фиброцементных панелей, чем «досок», нарезанных из ЦСП.

    В итоге пользователь распустил плиты, используя циркулярную пилу, на которую поставил через кольцо-переходник алмазный диск от «болгарки», (т.к. у этих инструментов разные посадочные диаметры под пильные диски).

    Я купил ЦСП толщиной 1 см и размерами 1250х3200 мм. Плиты распускал на 4 полосы, шириной около 30 см, крепил на обрешётку и красил уже по месту.
    Фасад полностью себя оправдал, за время эксплуатации ничего не отвалилось, краска не отколупилась.

    В завершении статьи приведем экономическую выгоду такого фасада, которую подсчитал Егор Шилов. Итак, затраты на изготовление самодельного сайдинга из ЦСП, куда вошли: стоимость плит + их распиловка + окрашивание, включая покупку краски – 480 руб. за 1 кв. м.

    Напомним, что фиброцементный сайдинг стоил 930 руб. за 1 кв. м. Итого разница составила 450 руб. Площадь фасада дома около 300 кв. м. Общая экономия получилась 135 тыс. рублей.

    Узнать все о фасаде на основе цементно-стружечных плит можно в теме фасады из ЦСП, крепление, обработка и отделка.

    По теме рекомендуем статьи: отделка фасада каменного дома бетонной плиткой «под кирпич», как правильно смонтировать гибкую черепицу на фасаде и отделка газобетонного дома керамогранитом.

    В видео – пример правильного монтажа «мокрого фасада» по пенополистиролу.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector